De Shaoxing a Chengdu

Estou de volta

2011-08-16T12:20:00.000+01:00

Saudades da China

2011-03-20T15:49:00.002Z

Andava aqui há uma série de tempo a procurar uma desculpa para voltar a escrever qualquer coisa sobre a China. Primeiro ocorreu-me colocar uma fotografia da cobra que comi no jantar de Ano Novo Chinês. Mas entretanto o tempo passou, o ano deixou de ser tão novo (apesar de continuar a ser chinês) e pareceu-me que a foto tinha perdido a pertinência. Depois disso, ocorreu-me escrever umas palavras sobre umas viagens que nunca chegaram a encontrar o caminho para o blogue. Mas depois achei que reciclar assim material tão antigo sem outro motivo que o de reanimar um espaço que já está em coma há tanto tempo não era mais do que adiar o inevitável – o seu descanso eterno. Tenho andado desde então (há aproximadamente 3 dias e meio) à procura de alguma ideia original, alguma coisa que eu possa dizer sobre a China ou sobre os chineses que ainda ninguém tenha dito melhor que eu. E cheguei a uma brilhante conclusão – Não há absolutamente nada que eu possa dizer sobre a China ou sobre os chineses que ainda ninguém tenha dito melhor do que eu.

Mas sempre posso deixar aqui a fotografia da cobra que comi no Ano Novo Chinês.

Resolução de Ano Novo

2011-01-07T12:45:00.000Z

Voltar para a China

Natal em Angola

2010-12-24T11:58:00.000Z

Encostar a porta

2010-05-13T07:53:00.002+01:00

Há dois tipos de blogues: aqueles que anunciam o seu final e aqueles que não o fazem e permanecem em aberto, pendurados na esperança do autor de que um dia a sua inspiração possa regressar.

Apesar do que a imagem sugere não estou a fechar as portas a futuras actualizações mas confesso que nos últimos tempos a falta de tempo e motivação têm feito com que este blogue se incline para ser um dos do segundo tipo, que acaba sem aviso prévio. E acreditem que não é por falta de material. Apesar de já ter deixado a China há uns meses estou a viver a experiência mais intensamente chinesa da minha vida, e o fascinante é que quanto mais estou imerso neste mundo mais me apercebo do pouco que entendo dele. No fundo, não consigo deixar lado um certo sentimento de incompetência para escrever sobre assuntos sobre os quais outras pessoas dedicam toda uma vida a estudar e em relação aos quais eu sou apenas um observador na sua fase inicial.

Por outro lado, custa-me fechar a porta, quanto mais não seja porque ainda tenho muitas imagens e algumas histórias no arquivo que gostaria de partilhar. Sei que as pessoas que passam por aqui não são muitas, mas os comentários que vou recebendo ajudam-me a perceber que há pelo menos algumas que olham com interesse para o que se vai passando neste espaço. E não há nada mais motivador que isso.

Fiquemos então, para já, por um encostar de porta e por uma palavra de agradecimento aos amigos que por aqui foram passando.

Citações I

2010-04-26T20:05:00.000+01:00

(...) o segredo da atracção singular que a China e a Europa sempre exerceram uma sobre a outra é que, em certo sentido, elas constituíram, durante muito tempo, os dois pólos da experiência humana - são uma para a outra antípodas culturais

Simon Leys, "Ensaios sobre a China"

Lost in Chengdu

2010-01-28T21:30:00.001Z

Winter

2010-01-05T19:31:00.004Z

O Tibete

2009-08-28T04:30:00.007+01:00

Chegar a esta parte da China é como entrar num país diferente – as cores, as vozes e os cheiros do costume dão lugar a novas cores, novas vozes e novos cheiros. Não melhores, nem piores mas simplesmente diferentes como sempre são as coisas novas. Muitos outros lugares neste gigantesco país me causaram a mesma sensação de chegada a um mundo novo. Mas este, por todos os motivos do mundo, é um lugar diferente. E é impossível fugir à questão – o Tibete faz ou não parte da China?

Apesar de não ser assim reconhecido por nenhuma outra nação, a verdade é que no imaginário Ocidental o Tibete é, sim, um país independente. Nos folhetos das agências de viagem portuguesas, não sei se por provocação, desconhecimento ou estratégia, o Tibete é anunciado como um destino à parte da China. Na China, no entanto, ninguém coloca sequer a hipótese de o Tibete vir a ser algum dia um país independente. O Tibete foi, é e será parte integrante deste país multiétnico e multicultural. Em que ficamos? Têm razão os ocidentais ou os chineses?

Os argumentos baseados na História são complicados e sempre sujeitos a manipulações e diferentes interpretações. Afinal quando é que realmente o Tibete passou a fazer parte da China? Não após o triunfo comunista, como muita gente imagina, mas certamente muito tempo antes. Exactamente quando e em que moldes é a questão mais disputada entre Comunistas e Tibetanos. Mas será que é a mais importante?

No mesmo dia em que os Tibetanos no exílio recordam a destruidora invasão comunista que inaugurou a perseguição da sua religião como veneno, os chineses comemoram o aniversário da libertação do Tibete – libertação do regime teológico, feudal e esclavagista que era perpetrado pelos monges.

Quem tem razão? Em alguma medida, ambos, certamente. Mas quem tem razão, então? Não podem ser ambos, pois não?
Lembro-me de, numa das primeiras discussões que tive sobre este tema com um chinês (e que me levaram a evitá-las a partir daí), lhe ter perguntado se a maioria dos tibetanos se consideravam chineses. Ele disse-me que sim. Eu disse-lhe que gostaria ir ao Tibete e ganhar alguma sensibilidade sobre o que as pessoas aí realmente pensam. Não será esse, na realidade, o único argumento válido, pensava eu?

Não quero de forma alguma ser juiz de um tema sobre o qual sei muito pouco, mas parecia-me que era esse o único argumento realmente importante. Tudo o resto seria uma discussão fútil porque nunca chegaria a ter um fim.

Obtive a minha resposta. Tenho agora uma opinião formada e não preciso de ler mais nada sobre este assunto para a fundamentar. Tu és aquilo que te sentes, independentemente da forma como os outros te queiram catalogar. Não é isso a liberdade?

Novas incursões tibetanas

2009-08-06T20:44:00.011+01:00

Na provincia de GanSu (甘肃), outra das que faz fronteira com o Tibete chinês, encontra-se o segundo mais importante mosteiro budista tibetano da escola de Gelugpa (também conhecida como a seita do chapéu amarelo), precisamente aquela da qual o Dalai Lama é líder espiritual e que, como é fácil de adivinhar, é a mais representativa no Tibete actual.

Como costuma acontecer na China, a parte mais difícil de uma viagem é chegar onde queremos quando queremos, mas desta vez o problema não foram os comboios à pinha sem mais lugares para vender. O problema foi que não havia lugar para ocidentais. O plano parecia simples: Comprar um bilhete de autocarro em LanZhou (兰州), capital da província, para XiaHe (夏河), destino final. No entanto recusaram-nos a venda de bilhetes por seremos estrangeiros que, segundo nos explicaram, depois de muita insistência, não estavam autorizados a visitar esta zona desde o ano passado, na sequência das ondas de protesto levantadas no mundo tibetano por altura dos Jogos Olímpicos de Beijing. É uma reacção típica nestas bandas – quando há problemas impede-se as pessoas de ir lá ver o que está a acontecer para depois se poder contar a história como se quiser.

Passado o choque inicial comecei a deambular pela estação perguntando a seguranças e condutores (alguém que tivesse um uniforme, no fundo) porque é que não me deixavam ir para XiaHe. Depois de umas quantas respostas pouco construtivas apareceu o meu anjo da guarda, precisamente na forma de um motorista, que me prometeu levar-nos a XiaHe no dia seguinte. Prometeu e cumpriu, pois no dia seguinte às 7 da manhã já me estava a ligar para que me apressasse para a estação. Comprou-nos os bilhetes para um sítio a meio do caminho e, uma hora e tal de condução depois, encostou na berma, pediu-nos para descer e entrar num outro autocarro… que ia para XiaHe! À chegada não só não havia polícias prontos para nos mandar de volta como também (surpresa das surpresas) havia outros estrangeiros em XiaHe!

Não haveria mais de uma dúzia, e tinham chegado alguns do Sul, outros do Oeste e outros no Norte, tal como nós, usando expedientes mais ou menos idênticos mas nenhum com um cúmplice tão influente como o nosso.

Mais tarde fomos informados pelo monge que geria a pensão onde ficámos (!) que esta parte da China tinha sido “aberta” a ocidentais há apenas 10 dias. 10 dias em que ninguém se lembrou de avisar as senhoras da estação de autocarros de LanZhou que ja podia vender bilhetes a não-chineses

Mas chega de conversa e vamos às imagens, porque este entrou directamente para o top dos lugares mais espectaculares onde estive na China.

XiaHe, o Mosteiro de Labrang e as "grasslands":

Mais viagens

2009-07-30T17:27:00.006+01:00

Desta vez foi na companhia do Miguel. Duas semanas passadas quase exclusivamente na província de GanSu (甘肃), com passagem pela mundialmente famosa Xi'An (西安). Aqui ficam umas quantas fotos e duas ou três linhas sobre esta última (que na verdade foi a primeira... paragem), onde apenas sobrevivemos um par de dias debaixo de um sol fulminante e temperaturas que rondavam os 37.

A cidade imperial é conhecida internacionalmente pelo exército de Terracota - para quem não se lembra, um enorme exército de guerreiros, em terracota, construídos em tamanho real e todos diferentes, imagina-se que para proteger o imperador durante o seu descanso eterno. Os bonequinhos impressionam, mas não tanto como o local e circo montado ao seu redor que impressionam apenas pelo mau gosto. Nas palavras da Sol, que revi ontem: "Uma estufa gigante com luzes brancas de hospital".

Era uma visita que estava nos planos ainda antes de ter chegado à China e que inexplicavelmente teve que esperar 2 anos e meio. Mas o melhor ainda estava para vir.

Bem vindo a Lisboa

2009-07-23T12:42:00.002+01:00

"Nos outros países tratam-nos como profissionais, aqui tratam-nos como pretos"

Foi esta a tirada com que o taxista que me levou do aeroporto a casa da minha irmã se despediu. Há coisas que nunca mudam.

Previsões pouco animadoras

2009-06-25T15:46:00.000+01:00

O blogspot continua bloqueado. Consigo aceder ao blog através de uma proxy mas que me limita bastante a capacidade de edição - nada de fotos, por exemplo.

Será que ainda há mais para vir?

China ameaça apertar censura na Internet
25.06.2009 - 10h29 PÚBLICO, Agências
O Google esteve bloqueado hoje durante duas horas na China e as autoridades de Pequim anunciaram novas regras proibindo o acesso a informação pornográfica na Web, dois passos que são vistos como parte de uma estratégia global para limitar o acesso à Internet no país com mais internautas do mundo.

O acesso às funções de pesquisa e ao correio electrónico do Google estiveram bloqueados, horas depois de este motor de busca ter sido criticado pela agência oficial Xinhua e pelo Diário do Povo por permitirem o acesso a conteúdos pornográficos.

“É claramente um aviso ao Google bem como a outras companhias estrangeiras”, disse ao “Guardian” Xiao Qiang, o fundador do site China Digital Times. “É também um sério aviso ao netizens chineses. O Governo está a mostrar a sua determinação em manter a Internet sob controlo”, acrescentou.

A partir de 1 de Julho, todos os computadores na China terão de ser vendidos incorporando um filtro chamado Green Dam (Barragem Verde), uma medida que os Estados Unidos criticaram abertamente na quarta-feira.

Para a administração norte-americana, o Green Dam viola regras comerciais, enfraquece a segurança dos computadores e levanta sérias preocupações quanto à censura na Internet, sintetiza a BBC.

“A China está a colocar as empresas numa situação insustentável, ao exigir-lhes, virtualmente sem dar qualquer informação prévia, a pré-instalar um software que parece ter implicações ao nível da censura e da segurança das redes informáticas”, disse o secretário norte-americano do Comércio, Gary Locke.

http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1388621&idCanal=11

A censura novamente

2009-05-21T13:53:00.000+01:00

O acesso a blogues voltou a ser bloqueado na China continental. A novidade é que desta vez bloqueram também o blogger.com - a página que permite editar os blogs. Sempre me pareceu estranho que cada vez que bloqueavam os blogues (o que vai acontecendo periodicamente) nunca o fizessem com o blogger, mas parece que desta vez aprenderam a lição - se é para censurar, há que censurar como deve ser e não ficar com meias medidas.

O que vale é que há sempre alguém que vai descobrindo maneiras de dar a volta a estas proibições. Desta vez tenho que agradecer ao Cláudio.

O sismo na Rádio Macau

2009-05-15T07:32:00.003+01:00

Para os que quiserem mais informação, ou simplesmente tenham saudades de ouvir a minha voz (no caso dos meus pais). Está aqui (na secção "outras rubricas")

Chengdu Zebra Music Festival

2009-05-13T14:54:00.005+01:00

A uma semana do aniversário da tragédia, Chengdu teve direito ao seu primeiro Festival de Música. Foram 3 dias de concertos para todos os gostos, onde estiveram presentes as estrelas pop nacionais, algumas das novas bandas rock/pop/punk de Beijing, um par de artistas estrangeiros e muitas bandas locais. Com dois palcos, uma zona de música electrónica e muitos comes e bebes, e tendo em conta a pouca tradição que existe deste tipo de eventos, pode-se classificar o festival como um rotundo sucesso. Pelo menos a julgar pela grande afluência de público.

Pela minha parte tive oportunidade de participar no primeiro “Rock in Rio” de Chengdu (ainda que eu seja mais Sudoeste) por uma fracção do preço.

O “myspace” chinês de duas das minhas bandas locais preferidas:

热超波 (The Trouble) - Ska em chinês

Falling cookies - Rock em inglês

Há um ano atrás...

2009-05-12T11:25:00.004+01:00

... um dos mais violentos terramotos da história recente chinesa tinha lugar em Sichuan, com epicentro a 100 km de Chengdu. Foi no dia 12 de Maio de 2008. As vitimas atingiram números absurdos e a particular debilidade com que muitas escolas primárias desabaram dexou as populações locais em estado de choque.

Na altura escrevi um pouco sobre a minha experiência pessoal e sobre as reacções da população nas semanas/meses após o terramoto. Esses relatos podem ser lidos Aqui, aqui e aqui.

Hoje, um ano depois, muito foi reconstruido, mas, dada a dimensão da tragédia, há ainda muito por fazer. Há ainda muitas famílias a viver em casas pré-fabricadas, à espera de ver a sua situação resolvida. Mas acima de tudo, há vontade de, sem o esquecer, deixar para trás o que aconteceu e reconstruir o presente de olhos postos no futuro. Sichuan é famosa não só por ser uma das províncias mais bonitas da China mas acima de tudo pela boa disposição e pelo gosto em apreciar as coisas boas da vida dos seus habitantes, e isso é mais forte que qualquer terramoto.

PS: nos próximos posts vou divulgar algumas das iniciativas que têm sido desenvolvidas para dar nova vida a esta província.

Gripe A H1N1: Primeiro caso na China continental... em Chengdu

2009-05-11T12:10:00.004+01:00

A China confirmou hoje o seu primeiro caso de gripe A H1N1, um chinês de 30 anos que regressou há dias dos Estados Unidos. As autoridades já localizaram dezenas de pessoas que terão estado em contacto com este homem, mas procuram ainda outras que voaram com ele de Tóquio para Pequim.

Os testes realizados no Hospital de Doenças Infecciosas de Chengdu, capital da província de Sichuan, confirmaram a presença deste novo vírus, noticiou a agência oficial China Nova, citando o Ministério da Saúde. O jovem, Bao, deixou os EUA, onde estuda, a 7 de Maio, passando por Tóquio antes de voar para Pequim e em seguida para Chengdu, onde chegou no sábado.

(...)

in Público (resto da notícia aqui)

É caso para dizer que Chengdu só faz manchetes pelos motivos errados.

Em viagem XV - De regresso a Chengdu...

2009-05-07T14:17:00.006+01:00

... mas em breve voltarei à estrada.

Em viagem XIV - Última paragem em Guangxi

2009-05-06T20:46:00.005+01:00

No meu regresso à província de Guangxi, quase 2 anos depois da última viagem(e já com data marcada para nova visita este ano), aproveitei para rever amigos locais e locais de boas memórias e também para conhecer um pouco mais desta deslumbrante parte do Sul da China, que é por excelência a "província cartão-postal do Império".

Descobri Huang Yao (simultâneamente um dos lugares mais bonitos onde já estive na China e um dos menos turísticos) da forma mais improvável possível - num filme de Hollywood. Fiquei de tal forma impressionado pelas imagens no filme The Painted Veil que me pus a investigar onde tinha sido filmado... apenas para descobrir que quase não havia informação sobre este lugar, e muito menos informação que não fosse em chinês. A forma de lá chegar era tudo menos fácil, envolvendo trocas de autocarros, viagens que só se faziam se houvesse passageiros suficientes e esperas na berma da estrada. Algo mesmo à minha medida para rematar da melhor forma a minha viagem pelo Sul do meu Continente de adopção.

Huang Yao é um sítio tão autêntico como inesperado: uma aldeia antiga, autêntica e acolhedora (combinação quase impossível) no meio de paisagens indescritíveis e onde praticamente não chegam turistas.

Em viagem XIII - Bangkok

2009-04-14T15:25:00.007+01:00

Bangkok, que só se continua a chamar Bangkok nos guias de viagens, foi, simultânea e paradoxalmente, uma surpresa e tudo aquilo que esperava que fosse. Até poderia dizer, caso gostasse de jogos de palavras, que a surpresa foi ter-se encaixado de uma forma quase perfeita nas expectativas que tinha dela – coisa que raramente acontece. Uma metrópole gigante e cheia de maravilhosos contrastes, onde se misturam Oriente e Ocidente. Ou antes, vários Orientes e vários Ocidentes.

Gostei de me perder no caos urbano e de me reencontrar, a espaços, em espaços frescos e silenciosos, quase que pequenos oásis numa cidade onde quase sempre há muita gente e onde o calor é um manta húmida e abafada. E apesar de nunca ter lido nada sobre Bangkok, imagino que seja um lugar comum dizer-se que há várias Bangkoks dentro de Bangkok. Mas mesmo assim digo-o (ou repito-o).

Há, por exemplo, a Bangkok dos turistas, amontoados nas 3 ou 4 ruas das guest-houses, hippies, bronzeados e tatuados, como uma massa uniforme de gente que quer ser diferente. Há a Bangkok chinesa (ou cantonesa) do labirinto de minúsculas e intermináveis ruas e vielas de cheiros chineses e desse formigueiro humano que é a China das Chinatowns. Há a Bangkok do turismo sexual, onde se misturam os turistas curiosos (ou será ao contrário?), com os seus espectáculos inenarráveis saídos de filmes de série B. Há a Bangkok moderna que podia ser em qualquer cidade chinesa. E há a Bangkok da gente normal que apanha o barco para ir para o trabalho porque as ruas estão demasiado congestionadas. E haverá muitas outras, tantas quantas as pessoas que a habitam, como acontece com qualquer outra cidade no fundo.

A minha Bangkok é uma mistura de todas estas e tem ainda algo que é só meu e dela. Uma surpresa por fim, depois das desilusões que tinha encontrado até então.

Em viagem XII - Full Moon Party

2009-04-07T13:21:00.005+01:00

Diz-se que a maior festa de praia do mundo começou há uns anos atrás, na altura para celebrar o aniversário de alguém… que coincidiu com a lua cheia. Deve ter sido alguém muito popular porque hoje em dia contam-se pelas dezenas de milhar as pessoas que, com o aproximar da lua cheia, se dirigem à pequena ilha de Koh Phangan, na costa Este Tailandesa.

Na verdade percebo o porquê – a praia, no extremo sul da ilha, para além de, por si só, ser muito bonita, é abençoada com a melhor vista do mundo para a lua cheia, que, num lento movimento vertical iniciado a partir do Oceano, vai deixando ver a sua face precisamente no centro da praia e da festa. É uma vista impressionante… ainda que duvido, que no meio de toda aquela confusão, haja muita gente com discernimento suficiente para a apreciar como ela merece.

Não menos impressionante é o nascer do sol e os maravilhosos tons de azul com que a natureza presenteia os (ainda muitos) foliões que resistem até ao amanhecer. Foi nessa altura que voltei para casa, no último barco, arrependido de não ter levado a máquina fotográfica… já que, bem vistas as coisas, desta vez limitei-me a ser espectador.

Fotos do "Mateus"

Em viagem XI - A praia

2009-04-02T05:35:00.004+01:00

Não foi fácil chegar à praia. A certa altura cheguei a pensar que o mundo se tinha unido contra mim para me impedir de chegar ao Sul da Tailândia. Mais tarde, já à sombra de um coqueiro, cheguei à conclusão que o mundo tem mais que fazer do que se preocupar comigo e que sofrer para se alcançar um objectivo valoriza-o ainda mais.

Depois de 48 horas praticamente sem pregar olho, perseguido pelas mais variadas contrariedades, cheguei finalmente a Koh Tao, uma ilha no sul da Tailândia. Areia branca, água tépida e paisagens de cartão postal foram os ingredientes para os dias que se seguiram, na companhia de um grupo multinacional, todo ele vindo de Chengdu, que mais ou menos por coincidência se encontrou todo nesta parte do mundo.

A Tailândia tem, provavelmente, as praias mais bonitas do mundo. Tem, sem dúvida, uma das indústrias turísticas mais desenvolvidas do mundo, o que, quase sempre, me deixou algo desiludido e com saudades da autenticidade da China. Mas o objectivo primário da viagem estava cumprido – mais de um ano depois estava na praia. E soube bem.

Em Viagem X - No paraíso dos mochileiros

2009-03-25T12:38:00.006Z

Vang Vieng é destino obrigatório para todos os mochileiros que passam pelo Laos. O conceito que transformou esta minúscula vila no norte do Laos num destino tão popular é muito simples, e ficou conhecido como “tubbing”. Consiste em descer o rio, levado pela corrente, deitado numa câmara-de-ar de camião.

Em 2007 (visto de "dentro")

Em 2009 (visto de fora)

Suficiente? Não. Havia que arranjar alguma coisa para fazer durante a noite. E pode haver algo melhor do que vir para o Laos, comer hamburgers e pizzas, deitado num colchão a ver séries americanas? Para muita gente a resposta é não. O conceito é de tal modo atraente que há quem venha para um par de dias e acabe por passar semanas ou mesmo meses (!)

Da primeira vez que vim cá, rendi-me a esta aberração que é estar no Laos sem estar no Laos e que, diga-se, pode ser bastante divertida, por um lado, e relaxante, por outro, desde que se esteja com o estado de espírito adequado. Desta vez não estava, e, por isso, preferi passar os dias de bicicleta pelos arredores e ir para a cama cedo com os meus livros.

Os arredores de Vang Vieng são maravilhosos; e com toda a gente a chapinhar dentro de água não se encontrava quase ninguém pelo caminho. Os dois miúdos que aparecem na fotografia abaixo (há mais um na parte de trás do veículo) ofereceram-me ópio (!) Foi a segunda vez que mo ofereceram no Laos e a primeira tinha sido uma velhota…

O ponto alto da minha passagem por Vang Vieng foi quando, já perto do pôr do Sol, decidi subir um dos muitos montes característicos da região e me deparei com uma vista de tal modo espectacular, que não há fotografia que lhe faça justiça. E toda para mim!

Mas ainda havia uma surpresa reservada para o dia da minha partida. Acordei de madrugada para apanhar o primeiro autocarro do dia para Vientiane, e deparei-me com a mais famosa cerimónia do Laos, em que os monges se juntam, diariamente, e fazem uma ronda pelas principais ruas da localidade para recolher esmolas e comida. Na cultura budista, a melhor forma de “adquirir” bom Karma é tratar bem os monges, não só desta forma como também reservando-lhes alguns direitos especiais – nos transportes públicos da Tailândia, por exemplo, há sempre lugares reservados para monges, que também não têm que pagar bilhete.

No total já passei mais de um mês no Laos, mas foi no meu último dia no país, e totalmente por acaso, que vi finalmente esta importante cerimónia. Acho que é altura de começar a recuperar do karma negativo que já devo ter acumulado. Há um monge tailandês que tem aulas na sala ao lado da minha. Amanhã vou convidá-lo para almoçar.

Em viagem IX - Luang Prabang

2009-03-20T08:19:00.007Z

Luang Prabang é a cidade mais famosa do Laos. Com um centro histórico pequeno e recheado de templos, museus e bonitos edifícios de estilo colonial; com um ambiente descontraído, à beira-rio, e com muitas opções de lazer, quer dentro da cidade quer nos arredores, é, sem dúvida, um sítio a não perder para todos os que possam ter a oportunidade de visitar este pequeno país.

Tinha estado emLuang Prabang há pouco mais de um ano atrás e achei a cidade ainda mais bonita do que quando a deixei. O número de turistas também aumentou e os preços também me pareceram ligeiramente inflacionados. Em todo o caso, fica ainda a anos luz dos destinos mais turísticos da Tailândia.

Estive em algumas partes onde ainda não tinha estado mas fiz questão de ainda deixar outras para a próxima a próxima visita.

Ficam as imagens:

Em viagem VIII - O país mais bombardeado do mundo

2009-03-16T15:52:00.003Z

The Guardian reported, on Wednesday 3rd December 2008, that Laos was hit by an average of one B-52 bomb-load every eight minutes, 24 hours a day, between 1964 and 1973. US bombers dropped more ordnance on Laos in this period than was dropped during the whole of the second world war.

Apesar de nunca ter estado oficialmente envolvido na guerra do Vietname o Laos detém o triste recorde de ser o país mais bombardeado do mundo, em termos de quilos de bombas por habitante.

Enquanto durou a guerra do Vietname, os habitantes deste país foram-se habituando a passar grande parte da sua vida em grutas, que graças à topografia do país, são abundantes. Hoje em dia praticamente todas são visitáveis.

Uma delas chegou mesmo a ser utilizada como Sede do Banco de Luang Prabang. Na foto abaixo pode-se ver o gabinete de contabilidade

Hoje em dia os locais vão encontrando outro tipo utilidade para parte das bombas que nunca chegaram a explodir...

Vivendo no Império do Meio há 2 anos, já me habituei a ouvir, da boca de quase todos os estrangeiros "Isto só na China". Será que isto é caso para dizer: "isto só no Laos"?

Em viagem VII - Dias preguiçosos

2009-03-15T11:47:00.013Z

Para chegar a Muang Khoa, no Norte do Laos, é necessário negociar o preço de um tuk tuk na cidade mais próxima. Esta pequena aldeia à beira-rio, como quase todas no Laos, destaca-se pela impressionante paisagem envolvente, pela tranquilidade e pela possibilidade de apanhar um barco para Muang Ngoi, uma (ainda mais) pequena povoação, uma hora rio acima.

As opções de lazer, para além de passar o dia inteiro deitado numa rede montada na varanda do bungallow sobre o rio (que corresponde a 90% das opções de alojamento), são: caminhadas, passeios de bicicleta e passeios de canoa. Nada mau. Decido ficar uns dias por estas bandas, explorando um pouco os arredores, tirando fotografias e, mais importante, respirando ar puro. É que um ano de China, onde o céu só é azul duas vezes por mês, é suficiente para fazer mossa.

Muang Ngoi, a tal cidade rio acima, apesar de vir referenciada nos guias do costume, é, pelo menos, tão sossegada como Muang Khoa... e ainda tem a vantagem da total ausência de veículos motorizados. Acrescentámos uma actividade às supracitadas e aderimos ao desporto nacional, e herança colonial- a petanca. Foram dias preguiçosos. Foram dias lentos. Foram dias bons.

Rua principal de Muang Ngoi

Em viagem VI - Primeiros passos no Laos

2009-03-11T08:02:00.005Z

Para viajar no Laos é preciso tempo. Apesar da pequena dimensão do país, a rede rodoviária está muito pouco desenvolvida e, para chegar a alguns sítios, a melhor opção (e por vezes a única) continua a ser o barco. Existe apenas uma estrada em condições, que, atravessando o Laos, liga a China com a Tailândia, e que foi financiada quase na totalidade por estes dois países.

Chegámos ao Laos por terra e fomos percorrendo parte do Norte até chegar à capital Vientiane. Passámos muitas horas em autocarros, barcos e tuk tuks (o transporte local típico, que consiste numa motorizado com atrelado), quase sempre em condições de conforto mínimo. Mas o que importa isso quando estamos no Laos? Se estamos no Laos há que fazer como a gente do Laos... e sorrir.

Depois de vários vários tuk tuks e autocarros chegámos a Ban Nambak, uma terra por onde passam muitos autocarros a caminho de outros lugares, mas onde muito poucos param. Decidimos ficar uma noite.

Por coincidência, a pensão/restaurante onde ficámos pertencia a um casal de chineses, de Sichuan. Precisamente a minha província. Deu para matar saudades da excelente comida Sichuanesa e trocar umas ideias sobre o Laos - alertaram-me, entre outras coisas, para as precárias condições de higiene dos restaurantes locais (onde é que eu já ouvi esta história?).

Terminei a noite a traduzir o menu de chinês para inglês... a troco de uma cerveja.

Em viagem V - Pela estrada fora (2)

2009-03-09T08:30:00.007Z

No último dia da caminhada o calor intensificou-se e as paisagens foram-se tornando cada vez mais áridas. Algumas recordavam-me mesmo o interior algarvio

As pernas já começavam a pesar e desde que saímos, de manhã cedo, que procurávamos alguém que nos pudesse dar uma boleia. No dia anterior vimos passar muitos tractores que nos poderiam ter ajudado em parte do percurso e acabámos mesmo por apanhar uma boleia, ainda que breve, de uma pick-up. Mas hoje os únicos veículos que iam passando eram motas, quase sempre com 2 ou mesmo 3 pessoas.

A certa altura avistamos mais uma Estupa, no alto de um monte, e ganhámos coragem para subir as centenas de degraus que nos separavam dele. O nosso esforço foi recompensado pelo facto de termos apanhado a última etapa da sua construção - a pintura - e por termos conhecido o mestre de obras que fez questão de posar para a fotografia, com os seus dois colegas, de uma forma bem original.

Por volta da hora de almoço chegámos, inesperadamente, a um grande lago onde fomos convidados para almoçar, primeiro por uma família, e depois por um grupo de amigos (incluindo dois monges) que ali estavam. Juntámos todos para uma fotografia e ainda nos ofereceram uma boleia, de mota, até Menghun. Precisamente o nosso destino.

Conseguimos chegar ao ainda antes do final do dia a Jinghong, de onde tínhamos saído e, depois de educadamente termos recusado o convite para passar o Ano Novo Chinês com a família que tínhamos conhecido no Lago, decidimos despedir-nos de Xishuangbanna e começar a viagem em direcção ao Laos no dia seguinte.

Em viagem IV - Pela estrada fora (1)

2009-03-06T09:56:00.011Z

Quando finalmente consegui sair de Xi De, não só logrei comprar o bilhete para Kunming no próprio dia como ainda, já dentro do comboio, consegui fazer um upgrade para um lugar ligeiramente mais confortável do que da vez anterior.

Depois de me encontrar com o António em Kunming, seguimos para Xishuanbanna, no Sul de Yunnan. Foi a segunda vez que estive em Jinghong, a maior cidade do sul, mas desta vez fui com mais tempo para explorar os arredores. Ponderadas as opções, decidimos apanhar um autocarro ainda mais para Sul e de lá voltar a pé para Jinghong. Apesar de não ser o percurso mais original do mundo (quase todos os mochileiros que passam por esta região acabam por fazer algo do mesmo género), a verdade é que não vimos mais turistas durante os 3 dias em que andámos por lá, e a possibilidade de comunicar com os locais no seu idioma é sempre garantia de ter experiências mais autênticas.

As paisagens eram interessantes, apesar de algo monótonas depois de umas quantas horas de caminhada. O clima no Sul da China é tropical e notava-se que estamos na estação seca.

Chegámos à primeira aldeia por volta da hora de almoço e "convidámo-nos" para comer em casa de um dos locais. A etiqueta neste tipo de situações diz que se deve deixar uma pequena quantia em sinal de agradecimento ao anfitrião. Este, por sua vez, recusa duas vezes antes de acabar por a aceitar. Esta primeira aldeia tinha ainda a particularidade de grande parte das casas terem telhados azuis. Estamos a falar de uma aldeia para onde não existem transportes públicos, supostamente isolada da civilização, onde todas as construções são em madeira, mas onde saltam à vista os luminosos telhados azuis de alumínio.

Entretanto conseguimos descobrir que a empresa que foi contratada para construir a estupa local também tem no seu portfolio, imagine-se, todo o tipo de telhados, em várias tonalidades de azul. É a mesma história repetida vezes sem conta em diferentes latitudes: perde-se no pitoresco mas ganha-se no conforto. E desconfio que para os locais a escolha seja fácil.

Nesse dia, depois de almoço ainda arrepiámos caminho para a aldeia seguinte, na esperança de encontrar onde dormir.

Fomos dando de caras com alguns búfalos...

... e conseguimos chegar ao destino antes do pôr do sol.

Voltámos a "convidar-nos" para passar a noite em casa de alguns locais, e após quebrarmos o gelo inicial, acabámos por passar um serão bastante agradável, entre conversas sobre a vida e outras coisas e uma filmagem de um festival de minorias étnicas, recente, em que os Ha Ni Zu (a minoria maioritária nesta última paragem) também tinham estado presentes. Tivemos a sorte de grande parte da família estar ausente para comemorar o Ano Novo em outras aldeias e, como tal, haver ainda muito chão livre para estendermos a nossa manta e, depois de um dia cansativo, gozar um sono repousante, apenas interrompido a espaços pelo roncar do chefe de família.

Em viagem III - Em família

2009-03-04T07:16:00.007Z

Para além da maravilhosa (ainda que cansativa) experiência de participar num casamento tradicional na China profunda, foi interessante ficar a conhecer mais uma pequena parte deste gigante país, que é tão bonita como todas as outras mas que não faz parte de absolutamente nenhum roteiro turístico. Tive um bocadinho de China só para mim, e, em 5 dias, tanto deu para brincar na neve...

... como para passear pelo campo...

... ainda que a parte mais interessante da viagem tenha sido mesmo visitar a terra onde o meu anfitrião (chamemos-lhe Jack) nasceu. Tal como a maior parte das aldeias que vi por lá era demarcada por um muro relativamente baixo de barro (?), mas suficientemente forte para impedir a entrada do progresso. Foi a terceira vez que o Jack voltou à sua terra natal, desde que saiu de lá, com a mãe, há mais de 15 anos... e duvido que tenha notado alguma diferença. Os únicos sinais de modernidade era apenas as antenas parabólicas (que mais?) e tudo o resto parecia parado no tempo.

Fui recebido em Xi De, e por todas as outras terras por onde fui passando, como se fizesse parte da família. Duvido que algum deles alguma vez venha a ler isto, mas de qualquer forma não custa tentar:

谢谢你们。我会想你我好兄弟。

Obrigado a todos.

Em viagem II - cenas de um casamento

2009-03-02T07:40:00.005Z

Saí de Chengdu em vesperas do Ano Novo Chinês e, como bom português, decidi comprar o bilhete no dia anterior, o que, neste país, é sinónimo de não conseguir arranjar lugar sentado - a China é um dos (poucos?) países do mundo que vende lugares de pé nos comboios (a Alemanha é um dos outros).

Seriam cerca de 10 horas de viagem até Xichang (西昌), no Sul de Sichuan, onde chegaria por volta das 8 da manhã e onde esperava apanhar um autocarro até ao Lugu Lake , no Norte da província de Yunnan. Mas os imprevistos não se fizeram esperar e acabei por não chegar sequer a Xichang devido a uma proposta irrecusável - um convite para um casamento.

Enquanto deambulava pelo comboio em busca de um cantinho onde deixar a minha trouxa e um bocadinho de chão para dar um descanso às pernas, um casal de chineses, sentado em bancos de plástico entre duas carruagens, convidou-me para me sentar com eles. Dei asas ao meu chinês e um par de horas, meia dúzia de goles de aguardente e umas boas centenas de sementes de girassol depois surgiu o convite para ir com eles ao casamento do melhor amigo numa cidade qualquer que ficava de caminho. Pensei durante 2 minutos e disse que sim.

Era suposto ter ficado 2 dias e acabei por ficar 5. A história é longa mas resume-se em 3 ou 4 palavras - cerveja, aguardente, brindes, karaoke e... convites de casamento.

Yue Xi (越西), a cidade do noivo, e Xi De (喜德), a cidade da noiva, são duas terras pequenas no interior rural (pobre) da província (pobre) de Sichuan. Para a maioria das pessoas a oportunidade de conversar com um estrangeiro talvez não volte a surgir no espaço de uma vida, e todos fizeram questão de a aproveitar bem - brindei com todos os convidados, conversei com quase todos e fui pedido em casamento por quase todas. Confesso que ao fim de 5 dias comecei a ficar cansado e depois de duas tentativas frustradas (uma vez devido a um nevão e outra por culpa própria) consegui meter-me num comboio a caminho de Kunming (昆明) onde me esperava o António.

Ficam alguns dos momentos:

Os noivos (a noiva não está realmente trise. A ausência de um sorriso explica-se antes pelo respeito aos pais - demonstra que está triste por os deixar)

o copo de água

com o pai da noiva

com o irmão da noiva

Sem comentários

Em viagem I - O percurso

2009-02-28T09:48:00.002Z

Foi mais ou menos isto. A vermelho as viagens de comboio, autocarro e barco, e a verde a viagem (a preço de saldo) de avião. Fui à praia, tal como tinha planeado, mas tirando isso foi o percurso que me foi escolhendo a mim, mais do que eu a ele...

De regresso

2009-02-27T15:25:00.002Z

Aqui estou eu, acabadinho de chegar depois de 41 dias entre China, Laos, Tailândia... e China! As viagens são como a vida - com coisas boas e outras menos boas, muitas aventuras e surpresas... e no final acabamos por não conseguir fazer tudo aquilo que queriamos. A vantagem das viagens é que se pode sempre deixar para a próxima.

A começar em breve e a actualizar a cada par de dias, vou deixar aqui os melhores momentos desta aventura. A não perder.

De saída

2009-01-17T12:19:00.003Z

6 semanas de férias da Universidade e do trabalho têm um significado inequívoco na enciclopédia da minha vida - é tempo de viajar.

Estou de saída, primeiro para a província de Yunnan, no sul da China, desde onde cruzarei a fronteira com o Laos, para chegar finalmente à Tailândia.

A única coisa certa no itinerário é terminar no Sul da Tailândia e voltar a ver o mar, quase 1 ano depois. Tudo o resto será decidido ao sabor das circunstâncias... a melhor maneira de viajar, no fundo. Sem compromissos nem horários. Livre.

Ainda em Istambul

2009-01-13T10:26:00.002Z

Natal em Istambul

2009-01-09T11:29:00.009Z

Pensamentos soltos sobre liberdades e telenovelas

2008-12-18T19:15:00.001Z

Ontem, depois de um jantar pesado que viria a ter consequências trágicas por volta da meia-noite, distraía-me com uma novela chinesa que passava na tv, admirando-me com a quantidade de coisas que conseguia entender. Entretanto, fui-me apercebendo que a pobreza dos diálogos explicava grande parte deste sucesso, sendo que a outra parte era explicada por uma das particularidades da televisão chinesa: todos os programas, menos aqueles que são mostrados em directo ou com pouco tempo de deferimento, são transmitidos com legendas. Isto faz sentido, num país com centenas de dialectos regionais, onde a única coisa que não se altera é a escrita. Muitos dos dialectos são aparentados, mas outros, como o cantonês, são de uma família completamente diferente (primo do Vietnamita, neste caso). Ou seja, alguém de Cantão que não fale mandarim, pode comunicar facilmente por messenger com alguém de Beijing, até ao momento em que decidam ligar a webcam e falar pelo microfone, momento a partir do qual deixarão de se entender. O mesmo pode acontecer com um japonês, por exemplo, cuja escrita, apesar de não derivar totalmente do chinês, retira daí a maior parte dos seus caracteres.

Dizia eu que, o facto de poder, sempre que não entendo as falas dos personagens, ler o que estão a dizer, facilita bastante no entendimento global da trama. Tem ainda a vantagem adicional de me permitir usar o dicionário sempre que não entenda alguma palavra.

Entusiasmado pelo elevado grau de compreensão da novela, e mesmo apesar de não ter ficado completamente esclarecido sobre quem eram os bons e os maus, resolvi continuar sintonizado depois desta acabar. Seguiu-se o noticiário, onde o destaque era a visita do Primeiro-Ministro, Wen Jia Bao, à província de Zhejiang. Foram cerca de 5 minutos em que se mostrava o que tinha feito em cada dia (cada dia correspondia a uma cidade) e se mostravam excertos de diálogos que tinha tido com representantes dos governos regionais ou de presidentes de empresas. Os diálogos eram a parte mais interessante de toda a notícia. Transmitidos com legendas, para meu deleite, eram, bem ao estilo chinês, mais ou menos assim: WJB dizia qualquer coisa como "para ter sucesso neste mundo competitivo é fundamental trabalhar arduamente e ter autoconfiança", ao que o industrial respondia: "as palavras do nosso PM são inspiradoras e reveladoras de uma visão profunda".

Foi nesta altura que iniciei um dos meus passatempos preferidos - um diálogo mental com um hipotético chinês (chamado Li Po Po), em que lhe explicava que uma notícia assim, tão propagandistica, seria impossível numa democracia ocidental. Mas depois, pensei para mim mesmo, se seria, de facto, assim tãi improvável? A verdade é que propaganda governamental existe em todos os países (e temos bons exemplos no nosso), e na China, a grande diferença é que é feita de forma aberta. Entretanto, este simples diálogo mental abriu caminho para outro tipo de raciocínios:

(Nota prévia: eu sou daqueles que, na China e com a gente que vive na China, falo mal da China. Com os outros falo bem. Mais ou menos como costumamos fazer com o nosso próprio país, portanto.)

Fala-se muito no Ocidente sobre a China. Mas fala-se quase sempre mal. A verdade é que muito poucos fazem alguma ideia do que é a China, mas toda a gente gosta de mandar o seu bitaite. Eu, com um ano e meio de China no lombo, tendo morado em duas províncias completamente diferentes, tendo viajado muito e tendo conhecido muitas pessoas, gosto de pensar que já entendo um pouco este país e esta cultura. Mas mesmo assim, a maior parte das vezes reconheço que não sei quase nada.

Fala-se da China e a primeira coisa que nos vem à cabeça são violações de direitos humanos, repressão, trabalho escravo, colonização do Tibete e alimentos envenedados. Alguns dos argumentos que se utilizam são válidos enquanto que outros são totalmente descabidos. Mas aquilo que, quanto a mim é mais irónico, é observar a autoridade moral a que o Ocidente se advoga, quando decide criticar a China. Estamos a falar de uns EUA que são o maior colonizador da História Moderna, que se permitem invadir países que a maioria dos seus cidadãos não têm a mínima ideia de onde estão sob pretextos absurdos e que, reconhecidamente, não passam disso mesmo: pretextos; EUA estes onde as pessoas saem para a rua para criticar a repressão no Tibete, uma região adjacente ao vasto território chinês e cuja história sempre esteve inter-relacionada com a do Império do Meio. Critica-se, de boca cheia, o facto de dissidentes chineses serem condenados a penas de prisão quando se tem dentro de casa, uma prisão ilegal onde cidadãos do mundo são mantidos anos a fio sem sequer serem acusados de algo e sem qualquer tipo de direitos.

Não quero com isto defender a actuação do Governo Chinês, mas apenas, como disse, questionar a suposta autoridade moral do Ocidente, colonizador e esclavagista, que abandonou as suas últimas colónias em África há 30 anos.

(Um pequeno parentesis, literal, para lembrar que existia esclavatura no Tibete no tempo do Dalai Lama. Mas disto os Media ocidentais preferem não falar)

A verdade, é que, e é importante frisar isto, quem vive na China tem praticamente as mesmas liberdades e direitos que o seu congénere europeu. Num sentido restrito isto é verdade (vá lá, vamos esquecer o pequeno pormenor de não poderem eleger os seus líderes). Os jovens chineses fazem as exactamente as mesmas coisas que os seus congéneres ocidentais: estudam na universidade, saem à noite, comem macdonald's e bebem café no starbucks, têm sexo com alguém que conheceram na mesma noite, bebem álcool, consomem drogas, jogam à bola, trabalham para ter uma vida melhor que os pais, escrevem blogs, têm sites de partilha de informação pessoal do estilo hi5 ou facebook. Tudo aquilo que nós fazemos eles também fazem. Ou pelo menos têm liberdade para o fazer.

Ok, podem-me dizer que a liberdade é mais que isto. E eu sou o primeiro a reconhecer que isso é verdade. Não há liberdade de imprensa - os jornais e estações televisivas são todos controlados pelo partido e as notícias, mesmo quando parecem negativas, são sempre dadas desde um ponto de vista positivo. Os chineses riem-se quando lhes digo que o Dalai Lama ganhou o Prémio Nobel da Paz - "um terrorista ganhou o Prémio Nobel da Paz?"; ninguém sabe que um chinêsm ainda que naturalizado francês, ganhou o Nobel da Literatura. Os livros de História são manuais de propaganda? Nunca li nenhum mas imagino que sim. "Mao estava 2/3 certo e 1/3 errado", e desta forma, bem chinesa, diga-se, se arruma a questão. "Os japoneses são montruosos - Invadiram o nosso território, queimaram as nossas casas e violaram as nossas mulheres. Foi há 50 anos? Não interessa. Os japoneses são maus por natureza, perversos, perturbados e maníacos sexuais". E assim se arruma a questão. Assim por alto, diria que 95% dos chineses (e acreditem que já falei com muitos sobre isto) odeia os japoneses. Ou se não odeia, pelo menos não gosta. Ou se não gosta, pelo menos não simpatiza. Quem ganha com isto? O sentimento nacionalista obviamente, e, em última análise, o Partido Comunista. É uma táctica válida? É exactamente o mesmo que se faz no Ocidente quando se decide diabolizar este ou aquele regime ao sabor do que é conveniente em cada momento. Aqueles que eram amigos e bons exemplos em determinada região podem passar rapidamente a tiranos quando o vento muda de direcção. Tudo isto é aceitável? Não. Mas quem somos nós para dar lições de moral à civilização mais antiga do Mundo?

Há um ano atrás...

2008-12-13T13:12:00.002Z

... Estava eu a chegar ao Laos.

E acho que o regresso está para breve

Vinte e Seis

2008-12-02T06:08:00.000Z

Afinal não custou assim tanto

A Selecção em Chengdu?

2008-11-29T17:39:00.000Z

Mas do que eu gosto mesmo...

2008-11-23T14:14:00.002Z

... é do céu azul

Andando por Chengdu

2008-11-18T06:31:00.006Z

Nos dias em que o Sol se vai deixando ver, o que acontece em média uma vez a cada duas semanas, vou aproveitando para descobrir novos cantos da minha cidade. Sendo que falamos de uma zona urbana de mais de 3 milhões de habitantes, os novos cantos são quase inesgotáveis e aquilo que mais impressiona, como, de resto, em qualquer outra cidade chinesa, são os contrastes. No meio de uma zona nova, arborizada e arranjadinha, basta enfiar para a esquerda ou direita e entrar naquele beco de aspecto menos moderno (e às vezes é preciso passar duas ou três vezes até reparar neste beco) para entrar noutro mundo. Ruas que não vêem a luz da modernidade há um bom par de lustros. Um aspecto que é comum a quase todas estas zonas é o carácter abaixo, desenhado nas paredes.

Significa que o prédio ou zona em questão vão ser demolidos em breve.

Existe uma crítica recorrente a alguns viajantes que por vezes se deixarão deslumbrar com a miséria alheia, romanceando-a de alguma forma. A verdade é que é fácil cair nesta armadilha e eu próprio vejo com alguma pena o fim destes bairros. Não deveria, uma vez que, em princípio, isto significará que os seus habitantes verão a sua qualidade de vida melhorar. Mas, de um ponto de vista totalmente egoísta, as oportunidade fotográficas que se perderão são quase infinitas. Aquilo que a minha objectiva mais aprecia é o facto de tudo se fazer na rua. Fica o registo.

Ultimamente - Última parte

2008-11-05T16:12:00.002Z

Conclusão: Se não sabes jogar à bola não inventes...

Incursões tibetanas - Danba

2008-11-02T08:22:00.010Z

As paisagens...

As crianças...

Incursões tibetanas - Tagong

2008-10-02T08:29:00.009+01:00

Os artistas...

A localidade...

Os arredores...

As pessoas....

Incursões tibetanas - Kangding

2008-09-22T16:41:00.006+01:00

Setembro foi o mês da minha primeira incursão pela parte tibetana da província de Sichuan. Antes, durante e imediatamente depois dos Jogos, esta zona, no Oeste da província, esteve inacessível a estrangeiros, e a verdade é que ainda se notava uma atmosfera de alguma tensão na altura em que andei por lá. Fica o registo fotográfico da primeira paragem, Kangding (康定), a 8 horas de Chengdu.

Ultimamente - Parte II

2008-09-21T17:28:00.002+01:00

A maioria dos estudantes estrangeiros em Chengdu, ou, pelo menos, aqueles que auto-financiam os seus estudos, acaba, cedo ou tarde, por encontrar algum tipo de part-time por aqui. Os dois mais típicos são as relativamente bem pagas, aulas de idiomas, ou, os extremamente bem pagos, trabalhos de manequim. Como 1,75m não chegam para ser modelo nem na China, comecei, praticamente desde que cheguei, a dar aulas de inglês. Primeiro foram aulas privadas de business english, e, entretanto, já tive turmas de adultos, adolescentes e crianças, e já dei aulas em escolas e em empresas.

A título de curiosidade deixo uma cláusula do meu contrato com uma das escolas privadas locais:

When it comes to the teaching contents, sensitive topics like 3-T principle, religions, are taboos. Once found out we have the right to terminate his or her teaching service.

Nota: 3-T = Taiwan, Tibet e Tianmen Square

Ultimamente - Parte I

2008-09-01T15:20:00.012+01:00

Tive o prazer de receber as primeiras visitas portuguesas (ou melhor, as primeiras visitas portuguesas vindas de Portugal) em Chengdu no final do mês de Julho. O Fernando e o Abel chegaram e, depois de uma pequena introdução à cidade, iniciámos a peregrinação pelos arredores.

A primeira paragem foi em Le Shan (乐山) para conhecer aquele que se tornou, graças aos Taliban, no maior Buda do mundo.

Seguimos depois para Emei Shan (峨眉山) onde nos esperavam alguns dias de caminhada até aos cerca de 4 mil metros do pico.

Pelo caminho fomos apreciando paisagens magníficas que o tempo descoberto proporcionava...

...demos de caras com uns quantos macacos...

.... e dormimos em templos budistas.

Finalmente acabámos por chegar ao pico...

...e fomos beber umas cervejinhas para celebrar.

No caminho de volta decidimos meter-nos numa máquina do tempo e voltar até Inglaterra no séc. XVII...

...onde apanhámos o último comboio a vapor do mundo (?) e regressámos a Chengdu.

Porque a vida continua...

2008-06-13T17:15:00.009+01:00

... as crianças continuam a brincar...

... os jovens a fazer desporto...

... e os menos jovens a jogar às cartas...

... ou mahjong (não estivessemos na China)

Rumores

2008-06-08T12:52:00.004+01:00

Desde o primeiro dia que os mais diversos rumores se foram espalhando. Se bem me lembro, o primeiro foi de que iria deixar de haver água canalizada durante uma semana. O segundo também estava relacionado com água, e dizia que esta iria ser tóxica durante não sei quanto tempo. Eu tomei um banho nesse dia e não notei nada de anormal, a não ser quando saí de casa e reparei nas multidões de chineses a esgotar os stocks de água nas vendas de rua e a lotar os supermercados comprando comida, bebida e tudo o que mais fosse necessário para sobreviver durante as semanas seguintes.

Depois começaram os rumores sobre as réplicas fortes que se supostamente se iriam suceder. Faz parte do senso comum que um terramoto origina réplicas. E quanto mais forte o terramoto, mais fortes as réplicas. No entanto, um suposto grupo de peritos chineses conseguia prever não só quando se iriam dar as réplicas como também a sua intensidade. E os rumores foram-se espalhando por mensagens e pela internet... até que chegaram à televisão. Sim, na televisão, esta comissão de especialistas anunciou, por duas vezes tanto quanto sei, que se previa para tal noite um sismo de intensidade muito elevada (6, 7?). Um amigo chinês explicou-me que baseavam a sua teoria no comportamento dos animais. Um outro, disse-me que esperavam que o terramoto repetisse o padrão de um outro que se tinha dado não sei quantos lustros antes...

A população já andava, como era natural, alarmada e nervosa. Apesar de, como já disse antes, não terem havido danos materiais significativos em Chengdu (leia-se, não caiu um único edifício), as famílias resolveram trocar o "municipal" por "de campismo" e montaram tenda no parque mais próximo.

Num cenário destes é normal que se propaguem todos os tipos de rumores (por mais absurdos que sejam), mas aquilo que mais me impressionou foi que fosse o Governo um dos responsáveis pela sua dessiminação. E sim, Governo e televisão são a mesma coisa.

Pela minha parte, refugiei-me no meu típico cepticismo e a todos dei a mesma resposta: "É impossível prever sismos." E fui para a cama.

Réplicas

2008-05-26T04:22:00.006+01:00

Faz hoje duas semanas desde que foi sentido o primeiro terramoto em Sichuan, e é-me impossível precisar quantas réplicas senti desde esse momento. cinquenta, cem, duzentas? Em casa, no sétimo andar, se estiver sentado ou deitado chego a senti-las a cada dez minutos; em restaurantes, cafés ou na universidade, em andares mais baixos ou rés-do-chão, só se sentem algumas, dependendo da sua intensidade. Curiosamente, se estiver na rua, em movimento, nem as mais fortes se sentem.

A réplica mais forte foi sentida precisamente ontem, Domingo, e terá atingido entre 5.8 e 6.4 na escala de Ritcher. No momento estava a jogar futebol (o primeiro jogo depois da tragédia, sinal de que, apesar de tudo, as coisas começam a voltar ao normal na capital de Sichuan) e ninguém, nem jogadores nem público, se apercebeu do ocorrido. Só quando regressei ao apartamento fui informado pelo meu companheiro de casa, que me disse que foi a primeira vez que uma réplica o fez reviver as sensações do primeiro terramoto.

Eu já deixei de acordar de noite com as réplicas e aquelas que sinto durante o dia já não passam de um embalo, quer esteja a estudar ou a ver um filme. O cérebro foi-se habituando e a sensação de medo a pouco e pouco deixou completamente de existir. Mas eu sempre fui um céptico, e ainda para mais um céptico que não vê televisão. Lá fora, os espaços verdes, sejam parques municipais ou campos de futebol, continuam a assemelhar-se a autênticos parques de campismo, alimentados pelo medo que ainda vive e pelos rumores que se vão dessiminando.

Na primeira pessoa

2008-05-25T14:06:00.003+01:00

Nesse dia, depois das aulas, tinha vindo para casa estudar com dois colegas. No preciso momento em que se deu o primeiro abalo, por volta das duas e meia, estava deitado no sofá a descansar, e, quando o senti a baloiçar, a primeira coisa que imaginei foi o coreano a abanar-me para que regressasse aos livros de chinês. No momento em que abri os olhos e vi as caras de pânico dos meus amigos, percebi que era algo um pouco mais grave que isso.

Corri imediatamente para a ombreira da porta, como me ensinaram a fazer, há muito tempo atrás, nas aulas de ciências. Nos minutos que se seguiram (e é impossível precisar se foram 1, 2 ou 10), enquanto sentíamos o balanço compassado do apartamento do sétimo andar, fomos trocando opiniões sobre como lidar com o que se estava a passar, cada um de nós tentando esconder o melhor possível o medo que sentia. Lembro-me de ter dito algo do género: “ Se não passar disto acho que não vai haver problemas”. E não houve.

Para mim foi apenas um susto. Infelizmente, para um número ainda indeterminado de pessoas foi muito mais que isso. As zonas mais afectadas ficam relativamente próximas do epicentro e em Chendgu, a cerca de 100km, apesar da violência com que foi sentido o tremor, os danos foram reduzidos. Em minha casa, para além de um candeeiro de tecto que caiu e de alguns objectos que foram arremessados ao solo, não houve danos mais sérios.

Os vizinhos espanhóis vieram tocar à porta pouco tempo depois e corremos para baixo todos juntos. Quando lá chegámos, já o chão se tinha parado de mexer, e juntámo-nos a uma multidão em pânico que nunca mais regressou a casa.

Quase duas semanas depois, milhares de pessoas continuam a dormir na rua com medo das réplicas do terramoto. Apesar de poucos edifícios terem sido danificados no centro da cidade, a violência de alguns dos sismos que se têm sucedido deixam as pessoas com medo de que as estruturas, agora mais fragilizadas, das suas casas possam não resistir a mais um abalo.

Ano novo casa nova

2008-04-08T16:03:00.000+01:00

Apesar de continuar sem conseguir ler os contratos, sei que aqui, como em qualquer outro lugar, manter uma boa relação com o dono da casa é essencial para evitar problemas na hora de deixar o apartamento… mesmo que isso signifique beber vinho de arroz aquecido no micro-ondas para celebrar o início de uma nova amizade.

Dores de dentes

2008-04-06T16:12:00.005+01:00

Confesso que se tivesse que escolher um lugar para fazer um "root canal" num molar, a China não apareceria no topo da lista. Simplesmente porque é um povo com pouca tradição de ir ao dentista. A verdade é que a clínica me pareceu razoável, ainda que com as inevitáveis características chinesas (recepcionistas vestidos de fato e gravata de cores amarela e laranja, por exemplo).

Um "root canal" é uma intervenção um pouco mais complicada que tratar uma cárie, uma vez que envolve fazer um furo no dente e retirar alguns nervos (tenho preguiça de procurar na net, mas acho imagino que seja algo parecido com "desvitalizar um dente"), mas também não me parece que seja algo de muito complexo. A verdade é que desde que voltei para casa, esta tarde, já recebi sms e telefonemas da dentista e da enfermeira a perguntar como me sinto e se tenho dores.

Ainda não decidi se estou contente com a qualidade do atendimento ou simplesmente preocupado.

Chengdu

2008-03-25T15:09:00.002Z

Com quase 11 milhões de habitantes, é a quarta maior cidade chinesa e a mais importante do Oeste do país. Não tem os arranha-céus de de Shangai nem os monumentos de Pequim, e muito menos a beleza melancólica de Shaoxing. Como destino turístico não passa de um modesto entreposto de viajantes com destino ao Tibete ou a outras zonas da província. Tem um clube de futebol na primeira divisão e é famosa pela sua cozinha e pelos pandas, que são, aliás, o símbolo da cidade. (Atenção, não se confunda uma coisa com a outra - o panda não faz parte da cozinha de Chengdu).

E porquê Chengdu? Seguindo uma velha receita aprendida com boa gente de Xangai, procurei juntar o útil ao agradável usando a fórmula BBB - Bom, Bonito e Barato. E acho que acertei em cheio. Tenho uma qualidade de vida que dificilmente poderia conseguir em outra cidade chinesa... a preços muito simpáticos. E o que falta do segundo "B" em Chengdu sobra nos arredores. Sichuan é talvez a província com as melhores paisagens naturais de todo o país, e fica apenas a 24h de comboio de Lhasa. Ou pelo menos ficava, quando os turistas ainda podiam lá ir.

A violência chega a Sichuan

2008-03-17T09:14:00.005Z

A notícia aqui:

Nota 1: Sichuan é uma das províncias que faz fronteira com o Tibete. Chengdu é a capital de Sichuan.

Nota 2: Por coincidência, alguns sites que normalmente estão acessíveis, como o youtube, deixaram de estar.

Nota 3: Como costuma acontecer, a cobertura feita pelos media chineses é muito distinta daquela que é feita pelos ocidentais. exemplo aqui

O regresso

2008-03-09T09:05:00.001Z

Tive sorte. Saí da China no inicio do pior Inverno das últimas dezenas de anos e regressei precisamente quando as temperaturas já começam a atingir os dois dígitos. Alguns dias primaveris têm-se intercalado com outros em tons de Outono, e a única coisa que nunca muda em Chengdu é o Sol que nunca se deixa ver, escondido por trás de um manto gasoso.

Da última vez tinha vindo para trabalhar. Desta vez venho para estudar. Da última vez tinha um salário. Desta vez tenho aquilo que poupei desse salário. Da última vez fui para o Este. Desta vez vim para o Oeste. Da ultima vez senti o friozinho na barriga que antecede uma aventura no desconhecido. Desta vez sinto o friozinho na barriga proveniente da incerteza – por enquanto não tenho outra fonte de rendimentos senão as parcas poupanças do ano anterior. Depois há ainda a pergunta que desde o início me tem visitado quase todos os dias em diversas circunstâncias – estudar chinês terá sido a opção certa nesta altura da minha vida?

Cheguei há duas semanas e nem a falta de sol tem conseguido estragar a boa disposição e o sentimento de harmonia e equilíbrio. Deve ter sido a opção certa.

P.S. Obrigado a todos os que vão deixando comentários e peço desculpa por não responder, mas o facto de não poder aceder ao blog como utilizador não me permite fazê-lo

E ao terceiro mês...

2008-02-19T03:38:00.001Z

... Tudo indica que este blog vai ressuscitar.

Hasta Siempre Shaoxing

2007-12-10T05:46:00.000Z

Terminada a aventura chinesa, iniciou-se hoje uma outra cuja unica certeza e' a data em que terminara' - Dia 19 de Janeiro, data do meu regresso a Lisboa desde Xangai. Escrevo este post ja do Sul do pais, onde vou atravessar a fronteira terrestre com o Laos e iniciar uma viagem de cerca de 5 semanas pelo Sudeste Asiatico. O plano e' descer o Laos, entrar no Cambodja pelo Norte e dai' seguir ou para o Vietname ou para a Tailandia.

Se o acesso 'a internet nao for muito complicado vou continuar a actualizar o blog com algumas noticias sobre a minha viagem... ou pelo menos com algumas fotos.

A "Shaoxing Redemption" terminou. Mas pode ser que volte com algumas diferencas no proximo ano. Uma delas vai com certeza ser "Shaoxing".

Retratos chineses

2007-12-06T07:19:00.000Z

Números (Eu cá não sou supersticioso)

2007-12-04T07:31:00.000Z

O que têm em comum os prédios e os recém-nascidos chineses? Ambos começam por 1. Isto é, os prédios não têm andar zero (ou rés-do-chão, em bom português) e as crianças quando nascem vêm logo com um ano. Aqui, usando as palavras de um chinês amigo, “zero is nothing”.

As vantagens deste sistema não são tão evidentes quanto os seus riscos. Se por um lado posso tdizer que moro no 8º andar em vez de no 7º - E na China quanto mais alto é o andar maior é o status – por outro as questões que envolvem a idade de consentimento são algo mais delicadas. Pelo sim pelo não, convém perguntar sempre a data de nascimento e não apenas a idade.

Para além do zero, que se terá perdido algures entre a Índia e a China, existem outros números que, apesar de serem reconhecidos como tal, são alvos de descriminarão. Falo essencialmente do quatro, que, devido à sua pronunciação ser muito parecida com a da palavra “morte” é um número de que todos os chineses têm pânico. Um apartamento num 4º andar é mais barato que um no 3º ou no 5º, pela simples conotação de má-sorte que tráz consigo. Alguns construtores chegam mesmo a eliminar o 4 dos seus edifícios, substituindo-o por 3A, por exemplo, para tentar menorizar o prejuízo.

Em sentido contrário, outros números, tal como oito, são associados a boa-sorte, também devido a semelhanças de pronunciação com outras palavras mais simpáticas. Apenas para dar um exemplo, os números de telefone que tenham muitos oitos são mais caros.

Eu, vivendo no apartamento 808, fui logo bafejado pela sorte assim que cheguei a Shaoxing. Por outro lado, o facto do meu número de telefone acabar em 4, dá-me direito a promoções nos carregamentos!

Shanghai is not China

2007-11-26T13:06:00.000Z

Eu e um colega chinês num bar em Xangai.

Ele (para o barman): Ni you re yin liao ma?
O Barman (para mim): What is he saying? I don't understand...

A perda da inocência

2007-11-12T05:47:00.000Z

Hoje, pela primeira vez, comi cão... e gostei.

Coisas que só acontecem na China - II

2007-11-09T05:47:00.000Z

Um autocarro urbano, a meio do seu percurso e cheio de passageiros, parar 10 minutos num posto de gasolina para abastecer.

Conversa de Discoteca

2007-11-07T02:34:00.000Z

Ela: What's different in your country?

Eu (pensei): A música não é horrível; 80% das pessoas não estão nas mesas a beber e a jogar dados, mas sim na pista a dançar; a cerveja vem sempre fresca; há pessoas que se beijam; o rácio homens/mulheres é normalmente equilibrado; não se jogam jogos em que o perdedor tem que girar 10 vezes sobre si mesmo e depois beber um copo de penalty; não há gajos de tronco nu a simular combates de luta livre com os amigos... Ah, e quando estamos fartos deste lugar não pegamos nas bebidas e vamos para o bar do lado.

Eu (disse): Not much.

Pensamentos vagabundos

2007-11-05T02:41:00.000Z

Uma das vantagens de eles comerem os cães é que não se anda constantemente a pisar dejectos.

Momentos especiais

2007-10-30T15:13:00.000Z

Snow Mountain Music Festival em Lijiang. Não podia haver melhor forma de terminar uma viagem intensa como foi esta. Até sempre.

Caminhando na Garganta do Tigre que salta

2007-10-26T08:15:00.000+01:00

O que faz das viagens momentos tão especiais? Não querendo responder pelos outros e sabendo desde logo que as motivações para viajar podem assumir contornos muito distintos, admito-me a arriscar uma explicação algo simplista: Permitem-nos afastar-nos, ainda que momentaneamente, do nosso quotidiano e das nossas rotinas. E, normalmente, quanto mais afastamos a nossa mente desse dia-a-dia melhor conseguimos aproveitar o (quase sempre escasso) tempo que temos para conhecer outros lugares. Viajar é uma forma de libertação que não tem muitos paralelos na vida moderna, e sua importância na vida das pessoas é um case-study fascinante.

Pela minha parte, admito o desejo, por vezes pungente, de fugir física e mentalmente para algum lugar que imagino sempre melhor, onde me possa recriar de acordo com a paisagem e as pessoas que encontro.

Penso nestas coisa, e em outras similares, e em outras completamente diferentes, durante os dois dias de caminhada por uma das gargantas mais impressionantes do Mundo – a Tiger Leaping Gorge. Penso em quantas pessoas já terão perdido a vida por estes remotos caminhos, engolidas por um derramamento de terra ou perdidas para sempre devido a passo em falso. Penso que os poucos caminhantes que encontro pelo caminho são sempre estrangeiros enquanto os chineses preferem percorrer, de autocarro, a nova estrada de alcatrão lá em baixo junto ao rio. Penso que o Baijiou sabe muito melhor quando bebido a meio de uma montanha numa esplanada sobre uma garganta, observando os cumes de neve em frente e conversando sobre coisas como estas e muitas outras.

Quarto com vista para o mundo por 3€

Shangri-la, the city formerly known as Zhongdian

2007-10-18T15:51:00.000+01:00

Uma cidade (re)baptizada com um nome que se passou a associar com um paraíso terrestre augura à partida um par de dias no mínimo interessantes. A primeira surpresa foi a quase ausência de turistas. Ou pelo menos das massas que se adivinhavam em mais um período festivo chinês.

Zhongdian é o início do mundo tibetano, “a flavour of Tibet if you can’t make it to the real thing” como dizia o guia do costume, e possibilita ao visitante (ou pelo menos a este) as primeiras férias da China dentro da própria China. A cidade velha é uma vila tibetana sorridente e bem conservada que, do alto dos seus mais de 3000 metros, convida o visitante a deixar-se relaxar ao sabor da cerveja local, carne de iaque e outras excentricidades que por estes lados são surpreendentemente bem toleradas.

Esqueço-me do plano inicial, se é que cheguei a ter algum, e deixo-me ficar, indolente, por alguns dias, perdido na vida tranquila deste mundo novo, calcorreando as ruas empedradas, absorvendo um pouco desse místico mundo budista nos fascinantes mosteiros locais e esquecendo-me por momentos do rebuliço da China moderna.

Mas a China moderna está à espreita. Os empresários do Oeste, impelidos pela acção de marketing governamental (o rebaptizado, leia-se) apressaram-se a investir nas actividades do costume e a descaracterização, aos poucos, vai-se começando a fazer notar.

As semelhanças com a Shangri-la de Hilton existem mas não são suficientes para imaginar a acção do livro neste local. Afinal, o que tornava Shangri-la tão especial era essencialmente a sua inacessibilidade, e 8 horas no pior autocarro da China, com paisagens maravilhosas a cada curva, estão ao alcance de qualquer mortal.

É oficial...

2007-10-11T09:52:00.000+01:00

... Foram, até ao momento, 256 dias consecutivos a comer arroz.

I'm Lovin' it

2007-09-26T06:07:00.000+01:00

Shaoxing revisited

2007-09-20T08:31:00.001+01:00

Os polícias virtuais...

2007-09-19T04:42:00.000+01:00

... Ou um eufemismo para censura. Adiante, alguns excertos de um artigo do jornal de referência China Daily - jornal generalista chinês, escrito em língua inglesa:

Two "virtual" police officers will start surfing the net from Saturday to help combat pornography and other illicit activities (...)
They will be on the watch for websites that incite secession and promote superstition, gambling and fraud (...)
"It is our duty to wipe out information that does public harm and disrupts social order" Zhao Hongzhi, deputy chief of the bureau's Internet surveillance center, said. (...)
"The virtual police officers will faithfully fulfill their duties, listen to the suggestions of netizens and protect them from harm", Zhao said.

PS: E eu continuo sem acesso, entre outros sites, a blogs, mas sempre atento às novas formas de contornar o problema (sendo que algumas dessas formas vão sendo descobertas e... censuradas! Para proteger o cidadão chinês desses terríveis vícios ocidentais, claro)

Outras impressões de Macau

2007-09-17T09:46:00.001+01:00

Já tinha ouvido falar, há muitos anos atrás curiosamente, de uns spider-man que existiriam em Macau e que utilizariam as suas habilidades para fins menos honestos que o original da banda-desenhada, e que, devido a isso, muitos moradores seriam forçados a colocar grades nas janelas e varandas das suas casas. Não sei se estes artistas continuam a existir e, caso ainda existam, duvido também que sejam um exclusivo de Macau.

O que é certo é que as grades existem mesmo e alguns dos cenários que criam não deixam de impressionar.

Zaijian

2007-09-14T11:21:00.000+01:00

A ilusão de um breve regresso a casa

2007-09-11T04:38:00.000+01:00

Ruas cujos nomes fazem sempre sentido, restaurantes que incluem bacalhau e caldo verde na ementa e a, maravilhosa e única, calçada portuguesa são apenas algumas das pequenas coisas que fazem de uma visita a Macau algo de especial para um português. Isso e os casinos, claro.

Surpreendeu-me, por um lado, o património histórico muito bem preservado, a fazer lembrar o centro histórico das mais bonitas cidades portuguesas, e, por outro, o facto de poucas pessoas saberem falar o idioma dos colonizadores. Quer dizer, confesso que esta última não foi bem uma surpresa, uma vez que já muita gente mo tinha dito. Aquilo de que não estava mesmo nada à espera era que conduzissem pela esquerda. Contingências de ter um vizinho chamado Hong Kong, presumo.

Coisas que também acontecem na China

2007-09-10T06:01:00.000+01:00

O meu pai, acérrimo defensor da teoria de que nada se deve poisar sob pena de ser deixado esquecido para toda a eternidade, deixou, precisamente no último dia da sua estadia chinesa a pequena mala de cintura onde tinha carteira, máquina fotográfica e, ainda mais importante, passaporte, no restaurante japonês onde tomámos o último almoço em Shaoxing. Nada de excepcionalmente grave pensámos. Mas estávamos errados.

Vinte minutos passados no restaurante conversando com empregados e, poucos, clientes foram adensando uma atmosfera kafkiana em que estranhamente ninguém fazia ideia do paradeiro da mala que o meu pai, juraria a pés juntos se se recordasse de como o fazer, havia deixado pendurada no braço da cadeira apenas alguns mintos atrás

Ingénuo, recusei-me a acreditar que um dos empregados a teria escondido. Este tipo de coisas não aconte na China. Não é fácil explicá-lo, mas há um misto de ingenuidade e subserviência que caracteriza os empregados chineses em geral, que simplesmente afasta a hipótese de que teriam o desplante e coragem de roubar os pertences de alguém. Estrangeiro, ainda por cima.

Começo a desconfiar do casal de clientes que saiu pouco depois de nós termos voltado para buscar a mala enquanto ligo para o consulado de Xangai para receber notícias pouco animadoras sobre o tempo necessário para conseguir um novo passaporte e visto. Eu já perdi as esperanças de encontrar seja o que for e o meu pai vai ter direito a mais uma semana de férias na China. Penso na mala como um custo afundado. Agora preocupo-me apenas em como mandar o meu pai de volta para casa o mais depressa possível.

É preciso uma declaração da polícia e as esperanças que tinha perdido de encontrar a mala do meu pai reaparecem quando sinto o olhar nervoso da empregada ao ser confrontada com o meu pedido para que chame as autoridades. Afinal nada está perdido, basta insistir que se chame a polícia imediatamente até que, por milagre, a mala volte a aparecer, com o conteúdo intacto.

Foi simultâneamente um alivio e uma sentimento de raiva e desolação... até porque era um dos meus restaurantes preferidos.

Coisas que só acontecem na China

2007-09-07T04:26:00.000+01:00

Regressar de Hong Kong tarde com os meus pais e irmã e contratar, a um dos muitos angariadores omnipresentes nas chegadas dos aeroportos, uma viagem, naquilo que até ao momento pensávamos que seria um táxi, para percorrer os cerca de 40 km que nos separam de Shaoxing.

Achar estranho quando o angariador/presumido-taxista-até-ao-momento nos encaminha para um dos balcões do aeroporto, de onde uma das senhoras nos acompanha até ao parque de estacionamento subterrâneo.

Esperar 5 minutos por um carro pequeno e velho. É uma viagem de meia-hora... que se lixe, sempre é melhor que ir de autocarro.

Ter que engolir o facto do condutor, de modos rudes e pouco amigo de conversas, nos levar por caminhos secundários esquecendo-se da moderna auto-estrada que liga o aeroporto a Shaoxing.

Escutar a minha mãe em pânico no banco de trás quando o condutor encosta numa berma escura num local que dificilmente poderia ser mais ermo, onde está já um carro parado à nossa espera.

Pressentir o meu pai em sobressalto quando reparamos que o carro que está à nossa espera não tem matrícula e que, para além disso, acaba de parar outro carro atrás de nós.

Engolir em seco e convencer os meus pais (e a mim próprio) que está tudo bem e que na China estas coisas são mesmo assim. Provavelmente, aqueles simpáticos senhores ainda acabariam a noite connosco a comer umas espetadas de poodle e a dizer poemas da dinastia Tang.

Efectuar o transbordo para o carro da frente, ao som dos gritos de uma menina sentada na estrada não muito longe de nós, tentando dominar o aperto que sinto no coração e nunca mostrando fraqueza perante a família assustada.

Prosseguir viagem na viatura sem matrícula pensando que se estivesse num país da América Latina, ou mesmo no meu, por esta altura algo de muito grave já teria acontecido.

Respirar fundo quando por fim chegamos a Shaoxing e pensar que na China estas coisas são mesmo assim.

Ainda a Globalização

2007-08-27T06:39:00.000+01:00

Antes de vir para a China nunca tinha comido um hamburger no KFC nem no Hard Rock Café. Nunca tinha tomado um café no Starbucks e nunca tinha feito compras no Wall Mart nem no Metro. Tinha uma ideia do que era o Hooters, mas nunca pensei que o conceito seria adaptável à China até o ter visto com os meus próprios olhos.

As grandes multinacionais entram e vão-se expandindo no país de uma forma sem precedentes, sob o olhar atento de um Partido que ainda se chama de Comunista mas que se poderia chamar outra coisa qualquer. Empresas como a General Motors, encontraram uma tábua de salvação no mercado chinês, quando a operação no próprio mercado de origem há muito tinha deixado de ser rentável.

Os arcos dourados, símbolo supremo da globalização das empresas

Por outro lado, a nova geração de chineses é consumidora compulsiva de internet e jogos em rede, ao ponto de já existirem no país clínicas para ajudar os mais adictos a ultrapassar o seu vício. No meio deste país em plena convulsão económica, apesar de os blogs continuarem a estar inacessíveis, até já é possível encomendar pizzas e marcar viagens de avião usando apenas o Messenger!

Não é fácil compreender a mentalidade dos chineses, que por um lado são orgulhosos e nacionalistas mas ao mesmo tempo veneram aquilo que vem de fora; que são empreendedores e informados mas que não demonstram qualquer interesse por mudanças democráticas que no Ocidente há muito teria sido exigidas. Mas o que é certo, é que adoptando de fora aquilo que lhes interessa e mantendo o essencial da sua própria cultura, vão construindo um modelo de desenvolvimento único no mundo e, até mais ver, de grande sucesso.

O tempo

2007-08-24T05:35:00.000+01:00

Costuma dizer-se que, na vida, existem apenas duas coisas certas – a morte e os impostos. Não concordo com nenhuma delas. Existem inúmeras e comprovadas formas de fugir tanto aos impostos como à morte, sendo que apenas alguns iluminados conseguem escapar desta última. A única coisa que, quanto a mim, é inevitável é o passar do tempo. Somos livres de tomar as decisões que bem entendamos e a imaginação é o único limite para as diferentes vidas que podemos viver, mas nunca qualquer opção que tomemos poderá, de forma alguma, contornar ou alterar a duração de um minuto ou de um ano.

Nada como a inevitabilidade do passar do tempo me faz sentir tão pequeno, e isso, na maior parte das vezes, nem é mau, é quase libertador.

Esta reflexão chega num período em que vejo o tempo que me resta na China a escorrer-me entre os dedos. Por mais força que usemos para segurar o punhado de areia que temos nas mãos, ele acaba sempre por nos fugir. Os poucos grãos que conseguimos segurar não serão mais que as memórias dos bons momentos que ficarão connosco para sempre.

Esta impossibilidade de segurar o tempo, principalmente quando se avizinham períodos de decisões, é menos libertadora do que angustiante.

Globalização é...

2007-08-13T03:44:00.000+01:00

... ouvir Raeggeton (uma espécie de hip hop gangster porto-riquenho, para quem não conhece) numa discoteca na China.

Dias maus

2007-08-02T09:15:00.001+01:00

- Do que gostas menos na China?
- Há muitas pequenas coisas que me irritam naqueles dias em que parece que tudo corre mal.
- Que tipo de coisas?
- Passarem-me à frente nas filas é provavelmente a que mais mexe com o meu sistema nervoso.
- E como reages?
- Nos dias bons reajo com humor. Nos dias maus pode variar entre a cara de poucos amigos e o esquartejamento. Normalmente limito-me a dizer baixinho “animais”.
- E, dessa forma, não te estarás também a comportar como um animal?
- Quando digo baixinho “animais” não me excluo do grupo dos destinatários.
- Então desde que te incluas no grupo de destinatários da mensagem podes chamar o que quiseres a quem quiseres?
- Posso. Desde que fale em português até posso chamar-lhes coisas muito piores.
- Não te conhecia tão ácido.
- Estou a ter um dia em que parece que tudo corre mal.

A morte das verdades

2007-08-01T09:59:00.000+01:00

- Do que gostas mais na China?
- Gosto das diferenças.
- São muitas?
- Começando nas aparentes e acabando nas ocultas, não são poucas as que existem sobre o mesmo fundo de humanidade.
- E porque gostas delas?
- Porque me permitem questionar todas as minhas verdades. De facto, sinto que as verdades deixaram de existir.
- O que existe então?
- Existem opiniões.
- E a China conseguiu mudar as tuas opiniões?
- São as experiências e a reflexão que mudam as opiniões e não os lugares.
- E as tuas experiências na China mudaram as tuas opiniões?
- A idade vai-nos tornando mais cépticos. Ou conservadores. Eu continuo um optimista.
- Em que acreditas?
- Em quase nada.
- Acreditar em Nada continua a ser acreditar em alguma coisa.

O novo meio de transporte

2007-07-27T09:53:00.000+01:00

Rendi-me às evidências e comprei uma bicicleta. Havia vários incentivos para o fazer: A cidade é pequena e plana, as bicicletas são baratas e são um meio refrescante de locomoção, quando não se pedala com muita velocidade, obviamente. Por outro lado, os táxis são muito baratos e têm ar-condicionado... mas a principal razão por que não comprei uma bicicleta assim que aqui cheguei foi mesmo o medo de voltar para casa dentro de um paralelepípedo de madeira depois de ter sido atropelado por um camião de suínos que não parou no sinal vermelho.

Hoje em dia, completamente adaptado às diferentes regras de trânsito em vigor por estes lados, já sou eu quem não respeita qualquer convenção imposta pela minha matriz ocidental e, para espanto até dos nativos mais temerários, atravesso qualquer rua em qualquer circunstância, independentemente do tom cromático do bonequinho que dita as acções dos peões.

Agora, em cima da minha bicicleta comprada em promoção no recém-inaugurado Carrefour, que ao fim do primeiro dia já fazia todo o tipo de ruídos como que a anunciar a sua breve partida para o mundo dos defuntos, sinto que ganhei uma nova vida, uma nova vontade de enfrentar a Jiefang road (a única verdadeira rua de Shaoxing) e de me perder nas ruelas que nela desembocam.

Montado na minha bicicleta, qual Quixote em cima do seu Rocinante, anseio por lutar contra os moinhos de vento das ruas de Shaoxing.

Ou então sou apenas mais um chinês em cima de uma bicicleta.

Mito nº 1 - Os chineses comem tudo o que mexe

2007-07-20T10:18:00.000+01:00

Existe um ditado, salvo erro originário do Sul da China (ou será do Norte?), que diz que todos os animais que caminhem de costas para o céu se podem comer.

Se é certo que seria impensável encontrar em Portugal (ou em qualquer outro país europeu, para esse efeito) muitos dos petiscos que já vi por aqui, não é menos verdade que na maior parte dos restaurantes que frequento nunca encontrei cão no menu... nem baratas, nem macacos, nem nenhum outro animal com potencial para nos tirar o apetite.

Escorpiões, estrelas do mar e baratas só os encontrei no Norte e em locais específicos para espantar os turistas. Não duvido que existam em outros lugares mas a verdade é que à maioria dos chineses que conheço nunca passaria pela cabeça enfiar na boca um animal que vive nos esgotos.

O Macaco continua a ser um mito por desvendar. Não tenho provas que não se coma nem do contrário. Mas mais uma vez, acredito que haja lugares onde seja possível encontrar, apesar de não existirem propriamente macdonald’s locais a vender miolo de macaco com topping de morango.

Por último, o melhor amigo do homem é em geral bastante apreciado. Garantem-me que é melhor que qualquer outra carne e que é um alimento muito “quente” (calórico?) e, logo, óptimo para o Inverno. Nunca a encontrei à venda no supermercado nem nos restaurantes “melhorzinhos” mas é um facto que ela anda por aí.

No Sul, na província de Guangxi, era comum encontrar nas típicas tascas de rua o animal retratado em baixo. Se olharem com atenção, conseguem distinguir, entre uma série de elementos indistinguíveis, um animal com uma cauda comprida. Alguém consegue adivinhar do que se trata?

Fugindo ao calor

2007-07-17T06:34:00.000+01:00

Com os termómetros a atingirem preocupantes 38 graus, acompanhados por humidade sempre na casa dos 80%, tem sido uma preocupação constante encontrar alternativas refrescantes aos ares-condicionados caseiros. Excluindo, à partida, as piscinas públicas (por falta de sex-appeal)e a praia (por manifesta impossibilidade prática), os lagos são os melhores companheiros de fim-de-semana.

Nanjing foi uma agradável surpresa, com o seu lago-género-piscina-do-povo, mas Shaoxing rapidamente ganhou a dianteira, com uma fantástica lagoa de água tépida e transparente. Podem não ter os encantos da praia de Faro, mas também não têm os problemas de falta de estacionamento

Nanjing

Shaoxing

O Centro do Mundo

2007-07-13T07:40:00.000+01:00

Representação chinesa do mapa-mundo

O Etnocentrismo consiste, grosso modo, em considerar uma cultura, normalmente aquela de que fazemos parte, superior a outra. Em países como a China, onde a população tem hábitos que dificilmente poderiam ser mais distintos dos nossos, é fácil ceder à tentação de considerar que a nossa cultura é melhor que a deles e o que não falta são motivos para o justificar. O que falta muitas vezes é um pouco de ponderação para questionar quais as razões que justificam essas diferenças. E normalmente elas sobram.

Eles cospem para o chão, não respeitam filas nem prioridades, empurram-se uns aos outros nos transportes públicos... a lista é interminável e é em argumentos como estes que os ocidentais se sustentam quando consideram a sua cultura superior.

Eu não gosto que me empurrem no metro (quando vou a Xangai, leia-se), faz-me impressão, mais que o acto de cuspir em si, o ruído que o precede, e (e esta é uma das pequenas coisas que mais me incomoda) não suporto a forma como eles sorvem ruidosamente o chá. Os modos à mesa, por outro lado, que já causaram momentos de indisposição a algumas visitas recentes, já deixaram de me incomodar.

Tenho as minhas razões para acreditar que as comparações entre culturas (principalmente quando envolvem os termos “superioridade” e “inferioridade”) são normalmente nefastas e pouco construtivas. Principalmente quando falamos de um país como a China onde, há muito pouco tempo, foi cometido um dos maiores atentados contra a Cultura jamais testemunhados e que, ironicamente, ficou conhecido como Revolução Cultural. Afinal o Mundo é um moinho, e o que hoje é dado como adquirido amanhã pode já não ser verdade. Tudo bem, ninguém pode negar (e nenhum chinês com o mínimo de bom-senso o nega) que as filas são um método muito mais eficiente que o “tudo ao molho e fé em Deus”, mas se é verdade que há coisas que eles podem aprender connosco (e já o estão a fazer), não é menos verdade que o oposto também é possível.

No fundo, aquilo que pretendo dizer é que todos nós temos os nossos telhados de vidro, e que cuspir para o chão é um crime muito pequeno quando comparado com colonizar e escravizar metade do mundo.

Polémicas à parte, aquilo que para mim tem sido mais interessante nesta experiência é, sem dúvida, a forma como me permite questionar tudo aquilo que eu dava como adquirido em função da minha “matriz ocidental”. Nós habituamo-nos a olhar para nós mesmos como o centro do Mundo. Estudamos a História Europeia e chamamos-lhe História Mundial e os nossos role-models pertencem cada vez mais à elite cultural dos ex-colonizados norte-americanos.

Esta experiência na China tem-me permitido mergulhar numa cultura que se vê a ela própria, em função da dimensão do país e das história milenar, como o Centro do Mundo. Com a vantagem de nos conhecerem muito melhor a nós do que nós a eles. Os ídolos mundiais ocidentais do desporto e da música, por exemplo, até podem ser famosos aqui. Mas não substituem os ícones pop chineses e coreanos.

Aqui é estranho comer de faca e garfo, é considerado de gosto muito duvidoso usar as mãos para comer (e nós, ocidentais, usamo-las muitas vezes) ou assoar o nariz a um lenço.
A nossa comida é estranha. Da mesma forma que as pessoas que me visitam gostam de comer nos restaurantes locais “pela experiência” mas refugiam-se na comida ocidental o mais depressa que podem, também os chineses que visitam a Europa recorrem quase em exclusivo aos inúmeros restaurantes do seu país de origem que podem encontrar.

[A título de curiosidade, este fim-de-semana, no aeroporto de Xangai, vi uma família chinesa, com problemas de excesso de bagagem, a transportar quantidades de noodles instantâneos e carnes secas suficientes para alimentar um pequeno exército durante 2 semanas.]

É tentador olhar para os chineses com olhos de ocidental e perguntar-lhes porque é que eles ainda usam pauzinhos para comer. Mas, muito mais interessante, e também mais difícil, é olhar para nós próprios com olhos de chinês e perguntar porque é que nós usamos faca e garfo. (metáfora inspirada em factos reais)

Gosto de ir a Xangai porque...

2007-07-11T05:41:00.000+01:00

... posso almoçar picanha num restaurante brasileiro e jantar bacalhau num restaurante português!

Drive In - Versão chinesa

2007-06-27T16:49:00.001+01:00

O país do futebol

2007-06-25T09:01:00.000+01:00

Na China, como em quase todo o Mundo, somos o país do Figo e, cada vez mais, do Cristiano Ronaldo. Aqui toda a gente conhece o nosso cantinho europeu, ao contrário de muitos norte-americanos que têm tendência para nos situar na América do Sul.

Acrescente-se que comparar estes dois países não tem nada de aleatório, já que a China e os EUA têm muito mais em comum do que aquilo que se possa pensar – São ambos países enormes e ambos têm a percepção de que são o centro do mundo. A diferença é que no Império do Meio, para além de nos associarem a Macau, o futebol já conquistou as massas, ao contrário do que acontece nos EUA, onde continua a ser um desporto de nicho.

A cidade dos Jogos Olímpicos

2007-06-22T06:09:00.000+01:00

Beijing, a histórica capital do império, prepara-se para mais um grande desafio, à altura dos muitos com que se deparou durante a sua longa vida.

Desta vez, não se trata da invasão dos vizinhos mongóis nem da aliança anglo-francesa, muito menos do ímpeto destruidor das brigadas vermelhas, mas sim da organização de um dos maiores eventos desportivos à escala mundial – os Jogos Olímpicos.

Neste enorme metrópole, já de si uma das cidades mais poluídas do mundo, a atmosfera torna-se quase irrespirável sob o peso do pó libertado pelas obras necessárias para a recepção do evento. E não se trata apenas de construir e remodelar infra-estruturas desportivas, mas também, de melhorar os actuais acessos e de restaurar o património histórico da cidade de forma a impressionar o visitante estrangeiro, já no ano que vem.

Para se ter uma ideia da dimensão do fenómeno, consta que todas as obras deverão estar concluídas até Dezembro deste ano, de forma a permitir que toda a poeira assente!

Contudo, um dos desafios que mais preocupa as autoridades chinesas, é o de saber se a população estará preparada para deixar uma boa imagem na comunidade mundial, uma vez que aqui o conceito de civismo é muito diferente daquele a que fomos habituados pelos nossos padrões ocidentais. Cuspir para o chão, arrotar e não respeitar passadeiras, por exemplo, são hábitos perfeitamente normais e aceitáveis, que a maior parte das pessoas não encara como falta de educação.

O Governo chinês já encetou uma campanha de sensibilização, para tentar minorar o choque cultural que se adivinha, incluindo a substituição de centenas de sinais públicos com traduções erradas para o inglês (o famoso “chinglish”).

Eu espero voltar antes dos Jogos, mas, pelo sim pelo não, aconselho a todos que esperem pelo menos até ao Verão do ano que vem se fizerem tenção de visitar a grande capital.

Adivinha-se uma tarefa hercúlea... mas não nos podemos esquecer que estamos a falar da mesma civilização que construiu uma muralha de sete mil quilómetros!

Marketing espanhol

2007-06-14T09:51:00.000+01:00

Não é segredo para ninguém que vivemos ao lado de um dos mais importantes destinos turísticos a nível mundial - Os nossos hermanos não só possuem um inegável conjunto de atractivos, como ainda os promovem bem. Vendem-se como um país de fiesta e de cultura... e começam a fazer o mesmo no maior mercado emergente do mundo.

Nanjing Road (a artéria comercial mais importante de Xangai)

Todos os chineses são bilingues? (e o país dos dentes de uva)

2007-06-12T08:59:00.000+01:00

Uma parte considerável dos chineses são efectivamente bilingues. Isto é, são nativos tanto no seu dialecto local como no Mandarim – o idioma oficial nacional. As excepções à regra encontrar-se-ão em Beijing – Onde o Mandarim corresponde, grosso modo, ao dialecto local – e nas regiões menos desenvolvidas do interior, onde o Mandarim não é falado com tanta preponderância.

Inglês? Digamos que se um estrangeiro quiser sobreviver na China, um bom curso de linguagem gestual será uma mais-valia muito mais importante que qualquer palavra em inglês que saiba dizer. Continua a ser uma raridade encontrar alguém que consiga articular algumas palavras no idioma de Shakespeare, particularmente à medida que nos formos afastando da capital económica, Xangai.

No pouco tempo que levo aqui já aprendi o suficiente para impressionar visitas estrangeiras (aquelas que não falam uma palavra do idioma, naturalmente) mas ainda estou muito longe do mínimo necessário para compreender uma conversa que seja entre dois chineses (apenas, por vezes, o assunto, quando reconheço 3 ou 4 palavras familiares). Apesar de tudo, começo a entrar numa fase de aprendizagem em que já vou fazendo algumas associações entre palavras novas e antigas e vou descobrindo novos significados para vocábulos já adquiridos. Por exemplo, uma das primeiras palavras que aprendi foi “meimei”, que significa “irmã mais nova”. Mas só depois de saber que “meinu” quer dizer algo do género “moça bonita” e que “nu” é um vocábulo utilizado para o sexo feminino, é que percebi por que é que é prática mais ou menos corrente chamar as empregadas dos restaurantes de “meimei”. É algo do estilo: Oh “bonitinha/irmãzinha” trás-me aí uma chávena de chá, se faz favor!

“Mei”, por si só, quer dizer algo como “bonito”. No entanto, nunca se utiliza apenas “mei” ou apenas “nu”. São vocábulos que perdem o significado quando assim soltos, precisando de um prefixo ou sufixo para quererem dizer alguma coisa.

Os nomes dos países estrangeiros são adaptados para o chinês através de aproximações fonéticas, utilizando, naturalmente, os caracteres chineses para esse efeito. Os resultados algumas vezes são interessantes e outras não têm significado absolutamente nenhum. Senão vejamos, hoje já aprendemos que “mei” quer dizer “bonito”. Se a isso juntarmos que “guo” significa país, percebemos que "Meiguo" (Estados Unidos da América) é nada menos que “país bonito”. A Alemanha também não se pode queixar da sorte, uma vez que “Deguo” siginifica algo como “país de princípios”.

O nome do nosso pequeno país à beira mar plantado foi baptizado de “Putaoya”, que, por pura coincidência sonora, significa “dentes de uva”. Não é propriamente um nome muito sexy, mas resta-nos a consolação de ainda haver pior – os nossos vizinhos de península (Xibanya) vivem em “dentes do turno Oeste”.

Lentidão

2007-06-07T10:00:00.000+01:00

O riquexó é talvez o meio de transporte mais característico da China. Apesar de já não ser possível encontrá-lo nas maiores cidades (confesso que não sei se por impossibilidade prática ou se por proibição legislativa), é ainda um meio de locomoção bastante comum em meios mais pequenos e, preferencialmente, planos. Tal como é Shaoxing. Apesar da proliferação de táxis, que normalmente existem em número superior ao dos carros particulares em qualquer cidade chinesa (ou pelo menos é essa a impressão que dá!), o riquexó vai sobrevivendo... por enquanto.

É muito mais lento que um táxi normal e provavelmente é também mais inseguro (se bem que as manobras dos taxistas chineses insistem em desmentir este último argumento). O preço é negociável e normalmente um pouco mais baixo que a bandeirada do Volkswagen Santana. Na maior parte das vezes não o suficiente para compensar a diferença na duração da deslocação num Mundo em que, cada vez mais, o tempo é dinheiro.

Pela minha parte, inicialmente avesso a viajar no atrelado de uma bicicleta, fui-me, pouco a pouco, rendendo à lentidão do riquexó e, embalado pelo ruído da corrente, fui percebendo que a forma mais rápida de deslocação entre dois pontos é quase sempre a menos interessante.

Num mundo em que a eficiência tecnocrata substitui aqueles que deveriam ser os valores mais importantes, as pessoas apressam-se de um lado para o outro numa frenética tentativa de “optimizar” o tempo, a mesma que as leva a querer visitar “o máximo de lugares possível” quando vão em viagem. Eu recuso-me a alinhar pelo mesmo diapasão e sempre que puder vou viajar de comboio em vez de avião, de riquexó em vez de táxi, e a pé, lentamente, vendo o dia passar, em vez de correr e esquecer o que há à minha volta.

Quatro meses

2007-05-29T08:52:00.000+01:00

Fez, por estes dias, 4 meses desde que a aventura chinesa se iniciou. É cedo para fazer balanços, mas é uma altura extremamente oportuna para uma das clássicas comparações “antes e depois”. Como a que a Rita faz aqui.

Diferenças

2007-05-21T17:02:00.000+01:00

Segundo conta a minha mãe, umas das maiores vergonhas que a fiz passar foi quando, ainda na Coimbra Natal, exclamei, alto e bom som, enquanto cruzava uma passadeira: “Mãe, aquele senhor tem a cara pintada de preto!”

A expressão do primeiro contacto consciente com um tom de pele diferente, no meu caso, reflecte a ingenuidade e pureza com que as crianças observam o Mundo. Lembro-me amiúde desta história quando me cruzo com crianças na China e revejo aquele que, imagino, terá sido o meu olhar de espanto, nos olhos amendoados de cada uma delas, fixando-me curiosamente.

Normalmente a curiosidade torna-se em vergonha quando as confronto directamente com o desconhecido e lhes mostro a língua ou lhes digo “hello”. Em lugares mais turísticos não escapo às objectivas dos pais que querem eternizar o primeiro contacto das suas crias com o Estrangeiro. Imagino, brincando, em quantas salas de estar chinesas já estarei eu, emoldurado.

Na China, a julgar pela capa do meu livro, sou efectivamente diferente e sinto-o cada dia nos olhares de crianças e adultos anónimos.

Putuoshan

2007-05-16T09:14:00.000+01:00

O frio que se entranhou nos meus ossos durante os primeiros tempos da minha aventura chinesa começa já a dar lugar a um calor abafado que se adivinha insuportável nos meses vindouros. Foi neste pegajoso contexto que me propus iniciar a busca de uma alternativa refrescante ao clima urbano circundante.

Putuoshan é uma das centenas de ilhas que compõem o arquipélago de Zhoushan na costa de Ningbo, na província de Zhejiang, suficientemente próxima de Shaoxing para merecer uma visita de fim-de-semana e com atractivos mais que suficientes para a justificar – praia, marisco... e budismo. Putuoshan alberga uma das 4 montanhas budistas da China, o que a torna, para além de um famoso destino turístico, num importante local de peregrinação.

O tempo, incrivelmente quente durante toda a semana, resolveu presentear-nos com aguaceiros durante o tempo que passámos na ilha. O que, no fundo, talvez não tenha sido um mau presente, uma vez que refreou as nossas intenções de mergulhar numa água de cor, no mínimo, duvidosa! E se as praias dificilmente poderiam ter impressionado os excursionistas brasileiro e português, já os petiscos mostraram estar à altura do desafio, quer em variedade quer em qualidade, a fazer lembrar os saudosos festivais de marisco algarvios que se aproximam, tão perto e tão longe.

Longsheng, Guangxi (Dragon Backbone Terrace)

2007-05-09T15:34:00.000+01:00

No norte da província de Guangxi, esconde-se mais uma das paisagens cartão-postal que decoram paredes de agência de viagem – os terraços de arroz de Longsheng. O pouco tempo disponível obriga a comprar a viagem-pacote que facilita o turismo mas simultaneamente o despoja da maior parte dos atributos que normalmente tornam o viajar uma experiência tão inesquecível. Se os pudesse concentrar numa palavra, essa seria a cada vez mais subvalorizada – improviso. Porque o improviso pode, sim senhor, fazer com que não “aproveitemos” tão bem o sempre escasso tempo disponível, com que não vejamos tudo aquilo que teríamos gostado de ver, mas é normalmente o improviso que nos possibilita os momentos mais inesquecíveis de qualquer viagem. Porque ninguém volta de Paris e diz que o melhor momento da viagem foi quando subiu ao topo da torre Eiffel. O melhor momento se calhar foi num café dos subúrbios a conversar com dois descendentes de árabes sobre sorrisos de francesas. Se calhar porque se confundiu o autocarro 23 com o 223. E isso não vem incluído em nenhuma viagem de pacote.

A evidência é que chegar a Longsheng sem ser através da viagem de pacote obriga a um despender do recurso Tempo, de que simplesmente não disponho (o recurso Paciência depende dos dias mas normalmente tenho de sobra). Rendo-me ao pacote e acordo antes das 7h da manhã de modo a ter todo o tempo do mundo para parar nos locais previamente escolhidos à hora previamente acordada onde as minorias étnicas nos esperam para nos presentear com os seus espectáculos tradicionais a troco de uma módica contribuição pecuniária. Adiante.

A pequena aldeia de Ping’An, em Longsheng, no Norte da província de Guangxi, tem cerca de 700 habitantes, todos pertencentes à minoria Zhuang. Têm o seu próprio dialecto (que me dizem ser mais próximo do vietnamita do que do chinês), a sua própria forma de vestir e as suas próprias tradições e costumes. A sua própria identidade.
Através de um engenhosos sistema de irrigação conseguem manter cultivos (maioritariamente de arroz) no topo das montanhas para onde foram “empurrados” no passado , o que lhes tem permitido garantir a sua subsistência desde há mais de 500 anos. O efeito visual é, contudo, impressionante e tem atraído nos últimos anos um grande número de visitantes. A chegada do turismo, ainda que em pequena escala, por enquanto, alterou o modus vivendi desta pequena sociedade e imagina-se que num futuro próximo as plantações de arroz sejam mantidas apenas para efeitos turísticos.

A paisagem, a construção, a simbiose homem-natureza são na realidade impressionante e mereciam mais algum tempo de deslumbramento. Tempo de que infelizmente não disponho. Sobra algum (tempo, claro) para, sempre a correr, tentar encontrar os ângulos que melhor ilustrem aquilo que as palavras normalmente se esforçam (quase sempre com pouco sucesso) por transmitir. Encontro dois ou três e volto a correr para baixo. Literalmente a correr.

Melhor momento do dia? Almoço numa esplanada a meio da montanha, em Ping’An, temperado com ideias sobre um pouco de tudo na companhia dos hermanos Ana e Orestes. O almoço não estava incluído no pacote.

Yangshuo, Guangxi

2007-05-07T16:07:00.000+01:00

Aproveitei o feriado de Maio para rumar a Sul. Destino – Província de Guanxgi. Yangshuo, pequena cidade na margem do rio Li, popular destino para backpackers de todo o mundo, foi o local escolhido como base de exploração da zona.

A paisagem rural circundante é uma das mais famosas e reproduzidas de toda a China, ilustrando, por exemplo, o verso das notas de 20 Yuan. O rio e seus afluentes, que banham a maior parte das povoações da zona, estendem-se por entre intermináveis planícies de arroz das quais se erguem, imponentes e misteriosas, colinas de um verde luxuriante, concorrendo para a criação de um cenário absolutamente fantástico, por onde me perdi sobre duas rodas e onde dormitei, mais tarde, embalado pelo motor de um barco local.

Pedalando entre colinas e arrozais, surpreendi-me com locais onde o tempo deixou de passar e com outros onde o turismo começa a fazer chegar novas formas de subsistência, tal como a esplanada improvisada na casa de um camponês de Liugong (uma das muitas pequenas aldeias perdidas por entre arrozais), que, aproveitando a magnifica vista para o rio de que dispõe, se decidiu a enveredar pelo universo dos serviços. Uma assoalhada, apenas com uma cortina como divisão para o quarto onde dorme toda a família, pode ser suficiente para construir um restaurante neste mundo onde o almoço é morto e depenado na hora e onde as inspecções sanitárias ainda não são senão uma miragem.

E que dizer da Lulu? Nascida camponesa, juntou a pouca vontade que tinha de passar o resto dos seus dias de costas voltadas para o Sol com um talento inato para falar inglês e tornou-se empresária, dona de uma pousada e três bares na mundana West Street da simultâneamente calma e agitada Yangshuo. O chinese dream come true?

A imersão neste universo natural deslumbrante, torna-o num destino idílico para quem procura um pouco de afastamento das buliciosas cidades chinesas. Não por acaso, para além de backpackers e omnipresentes turistas internos, misturam-se em abundância com a fauna nativa reformados europeus e americanos.

Despeço-me de Yangshuo, observando-a, serena, do topo de uma das colinas circundantes, com um sincero até breve, levando na bagagem agradáveis recordações e incontáveis sorrisos.